Empieza como suelen empezar todos los viajes: cogiendo el tren hacia el aeropuerto, jejeje.

Una vez llegamos, pues a facturar y demás, con toda la ilusión por delante.

Después de una escala interminable en Estambul, por fin llegamos a Siria, de noche ya y destrozados del cansancio. Habíamos intentado dormir un poco en Estambul, pero los bancos eran incomodísimos, y en el suelo al cabo de un rato de estar tumbado te acaba doliendo todo y se te enfría el culo, así que quitando un par de horas no habíamos dormido nada más.

Llegamos al hotel, nos dimos una duchita para espabilarnos y como ya eran las seis pasamos de acostarnos.

El primer sitio que fuimos ( después de haber dado una vuelta  y ver un par de mezquitas que caían de paso) fue al museo arqueológico.

Por fuera tiene como una especie de jardín con un montón de cosas, pero por dentro está muy muy bien. El único fallo que le pongo es que no está demasiado cuidado, pero quitando eso, el museo está genial.

Estuvimos parte de la mañana en el museo, y luego fuimos dirección el zoco.

La verdad que el zoco cuanto antes mejor, porque ya que tienes que ir a comprar por narices, lo mejor es acabar cuanto antes con el sufrimiento.

El zoco de Damasco nos gustó bastante, sobretodo por la cantidad de cosas extrañas que había. Bueno, por eso y porque nos íbamos comiendo un súper helado XXL, que parece que no, pero las penas con helado son menos.

Al final, ya de noche, fuimos al hotel ( hotel por llamarlo algo, aunque a lo largo del viaje este fue uno de los mejores), a comer y a dormir.

Al día siguiente fuimos a ver la ciudadela, la mezquita omeya ( que por cierto, era viernes y estaba petada), y el barrio judío y cristiano.

Así en general, la ciudadela está bastante bien, la mezquita nos encantó, y el barrio judío y cristiano... no sé, la verdad que no nos impresionó demasiado, igual era porque estaban en obras por todos los sitios, así que estuvimos por allí dando vueltas.

Como anécdota puedo decir que había unos críos jugando al fútbol y se les escapó el balón, y cuando se lo tiré  empezaron a hablar con nosotros y al final, sin saber cómo, me acabé haciendo una foto con ellos.

Es bastante curioso, pero todos los niños que nos íbamos  encontrando por el camino querían dos cosas: darnos la bienvenida y hacerse una foto con nosotros...

bueno, pues ese día ya fue todo lo que vimos. Como aún estaba abierto todo, aprovechamos para ir un rato a internet.

 Al día siguiente, nos dirigimos en primer lugar al barrio judío y luego al barrio cristiano. Después de estar por los dos barrios casi toda la mañana y ver alguna iglesia, comimos algo, y fuimos ya por la tarde a ver el Palacio Azem.

Dicho palacio fue construido entre 1749 y 1752, y fue la residencia privada del gobernador de Damasco hasta principios del s. XX, que fue vendido al gobierno francés.

 

El palacio se compone de varias salas ( en cada una de las cuales se pueden ver escenas de la vida diaria )y un par de patios, así como algunos jardines.

La visita nos gustó bastante, con lo que estuvimos disfrutando del palacio gran parte de la tarde.

Por la noche, fuimos otra vez al locutorio para comprobar que todo estuviera en orden.

Menos mal que decidimos ir, ya que nos habían cancelado el vuelo que teníamos para ir dentro de dos dias a Jordania, así que fuimos en busca de una oficina de Royal Jordanian. Menos mal que en la misma calle había una. Pudimos arreglar el billete de ida, pero no el de vuelta, así que volvimos otra vez a internet para solucionar el tema de los hoteles en Amman y el alquiler de los coches.

Una vez tuvimos todo solucionado, se nos ocurrió la idea de acercarnos al día siguiente al Líbano, así que nos enteramos del tema del visado, y a dormir temprano.

Al día siguiente, bien temprano, estábamos rumbo a Baalbeck.

Después de estar en la frontera un buen rato, para conseguir el visado, nos invitaron a café en la oficina de divisas ( fue el café más amargo que he bebido nunca) y seguimos dirección Baalbeck.

 

Baalbeck es uno de los yacimientos romanos más impresionantes de Oriente Medio. Su nombre significa " ciudad de Baal", y se erigieron templos en honos a Baal, y a su pareja Astarté, diosa de la fertilidad y la fecundidad, pero en la actualidad ya apenas queda nada de aquellos templos, ya que la ciudad fue saqueada y conquistada  por los asirios, griegos , romanos ( los cuales erigieron nuevos templos), sarracenos y tártaros.

Más tarde, en los años 1158, 1203, 1664 y 1759, la ciudad sufrió severos terremotos; afortunadamente, los edificios romanos no se destruyeron.

Baalbeck superó en tamaño a cualquier ciudad construida por los romanos. Fué la ciudad sagrada de mayor tamaño.

 

Aparte de la importancia arqueológica que sin duda tiene, la ciudad de Baalbeck es el centro administrativo del norte del valle de la Bekaa, sede de Hezbolá, con lo que por todo el pueblo se pueden ver multitud de edificios y banderas de Hezbolá.

 

Bueno, ya he soltado el rollo, así que sigo.

Nos dirigimos a las ruinas, y en primer lugar,subiendo unas escaleras, encontramos el propileo,un poco más adelante el patio hexagonal  y muy cerca el Gran Patio, o patio de los sacrificios.

Este patio, estaba decorado  en las partes norte, este y su, y se compone de una doble hiklera de nichos.,algunos de ellos contenían estatuas.

En ambos lados del patio hay piscinas,decoradas con tritones, cupidos etc., y en el centro están los cimientos de un altar.

 

A la izquierda del patio de los sacrificios, se puede divisar fácilmente el Templo de Júpiter, construido sobre una estructura de 300 m. En su momento albergó una estatua del dios Júpiter, y sus columnas fueron las más grandes .

Había la leyenda de que Baalbeck fue contruida por gigantes, ya que las dimensiones de los cimientos y de las columnas eran excesivamente grandes...

 

Desde el templo de Júpiter también se puede ver el Templo de Baco, aunque en realidad no estaba dedicado a Baco, sinó a Venus- Astarté.

Bajando por unas escaleras, se llega fácilmente al templo de Baco. Está perfectamente conservado; en el friso se pueden ver diferentes relieves de leones,toros, dioses...

Las columnas son inmensas... sin duda fue uno de los templos que más nos gustó...

 

 

Después de estar un buen rato por el recinto, nos dirigimos al museo, ( es bastante pequeño y un poco lúgubres allí, hay que aprovechar y verlo todo), y luego salimos un poco para ver el otro recinto ( donde se encuentra el Templo de Venus), dimos una vueltilla por el pueblo ( agobiante al máximo, la gente te agarra de los brazos para que les compres, y esto es literal ) , vimos Gran Mezquita ( solamente por fuera, ya que por dentro no se puede visitar), y nos dirigimos a Aanjar.

 

En Aanjar se encuentra una de las ciudades omeyas mejor conservadas del Líbano, con lo que estuvimos un buen rato visitando el recinto, y ya se nos hizo bastante tarde.

 

Nuestra intención era acercarnos a Beirut al día siguiente, pero nos cogió en pleno Líbano el asesinato del jefe de inteligencia en un atentado con bomba, y la situación estaba bastante tensa ya que estaban investigando a ver si  Siria estaba implicada ( cosa no demasiado buena si te encuentras en plena movida con el visado de Siria y sin saber cómo estás metido en  plena celebración de simpatizantes de Hizbolá) , así que decidimos salir del Líbano lo más rápido posible ( nos costó un poco salir, pero al final lo conseguimos ), con lo  que Beirut no pudo ser... por lo menos esta vez.

 

Con el sustito en el cuerpo conseguimos llegar a Damasco un poco preocupados, porque al día siguiente volábamos a Jordania, y no sabíamos realmente de si íbamos a tener problemas o no, así que esa noche no pudimos dormir demasiado bien.

Ese es el mayor problema que veo, que al ser países un tanto inestables, cualquier cosa que pasa, realmente no te enteras de lo que está sucediendo, con lo que la preocupación es máxima porque ves que pasan cosas pero no sabes realmente qué...

 

Al día siguiente, después de que nos cachearan en el aeropuerto varias veces, y nos abrieran las mochilas cada dos por tres( con el susto metido en el cuerpo porque llevábamos un pin de Hezbolá que nos habían regalado en el aeropuerto de Damasco), llegamos a Amman.

Después de un buen rato, conseguimos llegar al hotel  ( por llamarlo de alguna manera, era el sitio más asqueroso que he visto en mucho tiempo, y que conste que no soy nada escrupulosa), y después de instalarnos y superar el shock inicial de la porquería que estábamos viendo en la habitación, salimos a ver algo de Amman.

Voy a hacer un resumen más o menos de lo que vimos, porque si no no acaba nunca esto, así que ahí va:

Ciudadela ( nos gustó bastante), palacio omeya, museo arqueológico ( impresionante en cantidad-calidad, aunque un poco descuidado en las formas),basillica bizantina, cisterna, templo romano,teatro romano, museo del folcklore ( estaba bastante curioso), museo de las tradiciones populares ( tampoco estaba mal),ninfeo, mezquita del rey Hussein ( nos encantó, mezquita Abu Darwish ( esta solamente la vimos por fuera, pero es muy bonita), mezquita del rey Abdullah, una iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa copta  y el zoco.

En general, las mezquitas nos gustaron bastante, el teatro romano estaba bastante bien, aunque para mi gusto, excesivamente masificado, y el resto... bueno, tampoco era para tanto, no estaba mal, pero... me han gustado mucho más otras ciudades ( sin ir demasiado lejos, Damasco).

Luego nos dirigimos al aeropuerto y cogimos el coche que teníamos ya reservado.

Por fin empezaba el viaje de verdad ( igual es una tontería, pero hasta que no cogemos el coche, no nos da la sensación de que haya empezado, no se, es como ir más a la aventura...

 

Antes que nada nos dirigimos a Petra, con muchísima ilusión porque llevábamos años intentando ir, pero por unas cosas u otras no nos  habíamos decidido.

Al cabo de algunas horas y muchísimos sustos ( no nos imaginábamos lo peligrosos que era conducir por estos sitios, son auténticos suicidas), conseguimos llegar.

En primer luegar buscamos alojamiento...y tuvimos suerte, ya que encontramos una baratísimo.

Como ya era medio de noche, fuimos a comprar algo de comer ( llevábamos un par de días o tres alimentándonos de chocolatinas, y una especie de cosas redondas de maiz y algo verde , así que cuando encontramos comida... alucinamos.

Aprovechamos también para solucionar el tema del vuelo de regreso, ya que nos habían dejado colgados.Finalmente pudimos arreglarlo, y nos fuimos a dormir bien temprano, que al día siguiente nos esperaba una buena paliza.

A la mañana siguiente, como las taquillas abrían a las seis de la mañana, nos levantamos a las cinco, y cuando estaban abriendo, allí estábamos nosotros.

 

Atravesamos el Siq casi a la velocidad de la luz ( jej, esto es un decir), y finalmente... llegamos al Tesoro...

No puedo ni explicar la sensación que tuve al estar allí... sin nadie... el tesoro solamente para nosotros...Era alucinante..

Estuvimos cerca de una hora sentados en el suelo, sin poder dejar de mirarlo... es lo que más me ha impresionado nunca... esa sensación creo que va a ser imposible de repetir...

A la hora llegaron las primeras personas... y como que le quitó gracia al asunto, así que nos fuimos a ver otras cosas.

Pongo más o menos lo que vimos y así acabo antes.

Primero vimos el teatro , el altar de los sacrificios ( a esto nos costó llegar muchísimo, pero vale la pena... eso si, quien tenga un poco de vértigo que ni lo intente, porque hay un trocito que hay que trepar), las tumbas reales , la tumba de la urna, tumba de la seda, tumba corintia, tumba del palacio, ( a pesar de estar todo lleno de tumbas, estas son espectaculares), una calle con columnas, palacio, baños nabateos...

Hicimos varias excursiones improvisadas: la primera fue al Monasterio ( cuesta bastante llegar porque hay muchísimos escalones, es casi una tortura, pero una vez arriba... vale la pena... es precioso..

También vimos el Templo de los leones alados , y  haciendo otra excursión pudimos ver varias tumbas y  una especie de bloques del Djinn, pero bastantes más grandes...

Bueno, básicamente vimos casi todo lo que se podía visitar ( más o menos en dos días y medio), así que aprovechamos que nos quedaba medio día y fuimos a ver Shoback, que está bastante cerca de Petra.

Al día siguiente bien temprano visitamos Karak.

Este castillo fortificado fue testigo de las batallas entre los cruzados y los ejércitos de Saladino.

Ahí va un poco de historia:

La ciudad de Karak se encuentra en la ruta  por donde pasaban las caravanas que iban de Egipto a Siria en tiempos bíblicos.

Es por ello por lo que aparece mencionada en la Biblia con los nombres de Kir, Kir de Moab y Kir Hareas.

Más tarde, en época romana, emergió como ciudad con el nombre de Charachmoub.

Más tarde, con los cruzados, resurgió, y se levantó el castillo en el año 1142. El castillo cayó en manos de Reinaldo de Chantillón, conocido principalmente por su sadismo.

 

Entre las torturas varias con las que disfrutaba, se enconraba el lanzar a los prisioneros desde lo alto del castillo, ( unos 450 m), colocándoles una caja en la cabeza para que vieran el batacazo...

 

Finalmente, Reinaldo cayó en manos de Saladino ( fue el único líder de los cruzados que cayó) en el año 1183, y pasó a manos de los mamelucos...

Bueno, la historia es más o menos esa...

Estuvimos visitando el castillo, y después dimos una vuelta por el pueblo.

Bueno, así por encima... Shoback nos gustó bastante más que Karak... supongo que será cuestión de gustos, pero el emplazamiento es mucho más bonito el de Shoback, y el castillo es bastante menos turístico..

No se, me decepcionó un poco Karak...

 

El siguiente sitio al que fuimos fue Umm Ar Rasas.

La verdad es que dimos con este sitio de puro milagro... el primer día habíamos intentado sin éxito encontrarlo, pero dado que todas las señales vienen en árabe... entre el cansancio y que estaba lloviendo.. no pudimos encontrarlo, pero tuvimos la suerte de ver un letrero.. así que finalmente llegamos...

Eso sí, costó un poco encontrarlo..

El truco principal es apuntarte los nombres en árabe, y echarle morro e imaginación...

Bueno, Umm ar Rasas está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, así que esperábamos bastante de aquél sitio...

Bueno, pues al final no es tanto...

 

Básicamente tiene la iglesia de San Esteban y ahí se supone que hay mosaicos... digo se supone porque cuando llegamos tapaba todo una gran lona y varias planchas metálicas... en principio lo están restaurando, así que el sitio pierde bastante gracia sin poder ver los mosaicos..

También están las ruinas de Kastron Mefaa ( tiene murallas y varias iglesias), y están bastante bien...

 

Más tarde buscamos un sitio donde dormir, y a la mañana siguiente fuimos medio dormidos al Monte Nebo...

Digo medio dormidos porque durante toda la noche habíamos estado notando cómo nos mordisqueaban los bichos... en aquella habitación había todo un ecosistema completo...

Consejo para los escrupulosos: no seais tacaños, que las habitaciones dejan bastante que desear... eso sí, si no sois escrupulosos, hay habitaciones muuuyyyy baratas... y superando el impacto del primer día, luego ya te acostumbras a todo...

 

Bueno, sigo con el relato que estoy ya desvariando...

 

El Monte Nebo es donde se supone que Moisés vió la Tierra Prometida... desde aquí se pueden ver los territorios de Galaad, Judea, Jericó y Néguev...

Aparte de las vistas ( que son preciosas, en un día sin niebla ves Israel),se pueden visitar la iglesia conmemorativa de Moisés, un monasterio y un museo con algunos mosaicos ( bastante bonitos).

En general... no nos gustó demasiado, pero ya que estás allí.. aprovechas.

Lo que sí hay que reconocer es que los mosaicos que hay en Monte Nebo están en muy buen estado de conservación y son bastante bonitos.

 

 

Más tarde nos dirigimos a Madaba.

La ciudad de Madaba aparece mencionada en la Biblia con el nombre de  Medeba, y fue una de las ciudades repartidas entre las 12 tribus de Israel  en tiempos del Éxodo.

En el año 165 a. C. fue gobernada por los amonitas, y más tarde fue ocupada por Hircano I de Israel, quien se la prometió a los nabateos si consegúian recuperar Jerusalén.

A partir del 106 a. C.  fue gobernada por los romanos, y mucho tiempo más tarde, tras el terremoto que asoló la ciudad, fue abandonada durante once siglos.

 

Bueno, una vez puestos en situación,  sigo con el relato.

En Madaba visitamos la iglesia de San Jorge con su mosaico en forma de mapa ( impresionante... el mapa es espectacular).

Dicho mapa representa los principales lugares bíblicos de Oriente Medio, y tiene infinidad de detalles, desde un mini mapa de Jerusalén, hasta el oasis de Jericó.

Más tarde visitamos el museo arqueológico ( es bastante completo, y abarca desde piezas romanas hasta indumentaria étnica. Vale la pena acercarse.

En el museo, dado que no hay demasiados visitantes el encargado te  acompaña y mientras veiamos las piezas íbamos hablando con él... Es un chaval muy majo, así que estuvimos gran parte del tiempo hablando de su familia, de nuestras costumbres, de las suyas...

Bueno, más tarde fuimos a ver el resto de cosas ( iglesias de los apóstoles, iglesia de los mártires y palacio quemado).

En general... quitando la iglesia de San Jorge ( los mosaicos son espectaculares), y el museo arqueológico ( bastante completo para ser una ciudad tan pequeña), Madaba tampoco tiene mucho que ver...

 

Hicimos noche en Madaba, y nos fuimos a comprar provisiones a una tienda un poco rara.

Nuestra dieta se basaba básicamente en Kebab ( de camello, ternera, cordero y perro), una especie de algo denso y verde, parecido a una sopa de cemento, unas mini pizzas con tropezones verdes picantes, y bolsas de gusanitos, así que cuando el hombre nos vió comprar unas treinta bolsas de gusanitos, el pobre alucinaba... hasta nos preguntó que si guardábamos comida para una guerra...

Al día siguiente a primera hora fuimos a coger el coche... y teníamos una rueda desinflada... habíamos pinchado el día anterior y no nos habíamos dado cuenta...

Menos mal que pinchamos en Madaba y había bastantes mecánicos, porque llegamos a pinchar en otro sitio, y no se qué hubiéramos hecho.

Llevamos la rueda a arreglar ( por cierto, fue alucinante... le echaron una pasta y luego le dieron con un soplete a la rueda, no dábamos un duro por la rueda, pero nos aguantó el resto del viaje) y nos dirigimos a Qasr Kharana.

El edificio- fortaleza data del año 710 ( se puede ver una inscripción con la fecha), y se cree que fue un lugar de encuentro entre los comerciantes omeyas y los beduinos locales.

El castillo es imponente, está restaurado, y vale la pena acercarse...

Se encuentra en el desierto, y el emplazamiento es espectacular... Tiene dos plantas, y se puede ver en un ratillo.

Luego fuimos a  Qusayr Amra. Se trata de un castillo omeya, uno de los mejores conservados. Es bastante más pequeño que el anterior, pero en su defensa hay que decir que tiene unos frescos preciosos.

Se pueden ver luchadores,  el rostro del califa omeya con seis gobernantes,, un músico, una bóveda del cielo...

Merece la pena la visita, aunque es un poco complicado el encontrarlo, ya que no está indicado, y hay que poner un poco de imaginación.

El siguiente castillo que visitamos fue Qasr al -Azraq.

Este castillo se encuentra al principio del pueblo, con lo que el emplazamiento no es tan espectacular como en los anteriores castillos que se encontraban en el desierto, pero aún así merece la pena visitarlo.

Como anécdota se puede contar el que dicho castillo sirvió de residencia en 1917 a T.E. Lawrence  y Sharif Hussein bin Alí durante la revuelta árabe contra los turcos.

Lawrence y sus hombres se refugiaron aquí durante meses, y para soportar un poco el frío, cubrieron los techos con ramas de palmeras.

El castillo está construido con algunas losas de basalto negro.

Es bastante interesante de visitar, ya que se puede ver un altar romano, una pequeña mezquita, los restos de un comedor y una cocina... Pero sobretodo, lo más curioso es en la entrada, una enorme puerta de basalto negra hecha de una sola pieza.

 

Luego nos dirigimos a  Ajlun.

Visitamos el Qala at ar- Rabad, contruido entre los años 1184 y 1188.

Estuvimos viendo el castillo y  Valle del Jordán ( desde lo alto del castillo se puede ver, las vistas son preciosas) y nos dirigimos al Jerash.

 

Al día siguiente, bien temprano, estábamos esperando a que abrieran las taquillas de Jerash.

 

Jerash es una de las ciudades romanas mejor conservadas en Oriente Medio. En su época  tenía una población de entre 15.000 y 20.000 habitantes.

La ciudad empezó a cobrar importancia a partir de la época de Alejando Magno ( aunque sus primeros habitantes datan del Neolítico).

Bueno, para abreviar un poco, voy a poner los sitios que se pueden visitar en el yacimiento.

En primer lugar, nada más entrar ( después de pasar las taquillas y una especie de mini bazar) se encuentra el Arco de Adriano o  arco de triunfo.

 Cuando fuimos estaban restaurando la portada trasera... aún así, el arco es precioso.

A la izquierda se encuentra el hípódromo ( aquí creo que hacen espectáculos), y más hacia adelante está la plaza ovalada o foro...

 La plaza es epectacular, está  muy bien conservada, y consta de 56 columnas de estilo jónico rodeándola.

Bastante cerca de la plaza está el templo de Zeus, aunque del templo original poco queda, ya que se construyó encima una iglesia bizantina...

También hay dos teatros ( uno de ellos es bastante grande), calles con columnas, casas omeyas, catedral del siglo IV ( bastante pequeña para ser una catedral), ninfeo ( fuente dedicada a las ninfas del agua),y varias iglesias...

En general, Jerash es impresionante... mucho mejor de lo que esperaba...

Eso si, hay que ir a primerísima hora para poder disfrutarlo de verdad, sin gente, porque a eso de las 10.30 se empieza a llenar de grupos.. y pierde bastante gracia.

Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo sin nadie ( quitando policía y militares que están por allí permanentemente), y la  sensación de estar allí solo... es imposible de describir...

 

Al día siguiente, bastante cansados porque habíamos estado conduciendo hasta tarde y nos había tocado dormir tirados por ahí, fuimos a visitar bien temprano Umm Qays, también llamado Gadara.

El yacimiento, después de haber estado el día anterior en Jerash, no es demasiado espectacular, pero aún así merece la pena.

Nada más entrar hay  una aldea otomana intacta, perfectamente conservada, y un poco más adelante están las ruinas romanas, construidas, casi en su totalidad con basalto negro.

Se pueden ver columnas, un teatro, tiendas, un mausoleo, una iglesia del siglo VI, la vía principal ( decumanus máximus), baños, puertas...

 

Desde el mismo yacimiento hay unas vistas impresionantes del  Valle del Jordán al sur, de los Altos del Golán ( Siria),, Mar de Galilea ( Israel) a la izquierda y al norte los territorios palestinos...

Es sitio es impresionante,  es como una mezcla de todo... tan pronto están en una aldea otomana como en un caravasar romano, como encima de un búnker viendo Israel...

Además, las ruinas en basalto negro tienen algo especial... y también tiene la ventaja que no pasan por allí demasiados turistas... estuvimos un buen rato, y no apareció nadie...

Después de ver el yacimiento estuvimos dando una vuelta por el pueblo y hablando con unos niños que estaban jugando a una cosa un poco rara...

Tenían una piedra, y la estaban utilizando a modo de trineo tirándose por una cuesta abajo...

 

Al día siguiente teníamos solamente por la mañana, ya que por la tarde marchábamos a Siria, así que bien temprano fuimos a visitar el río Jordán.

En la cabina de entrada nos dijeron que para visitarlo teníamos que esperar que llegara un grupo organizado para meternos con ellos.

Como no nos gustan nada los grupos y dado que aparte del enclave bíblico no tenía nada más decidimos pasar del tema y acercarnos al mar Muerto.

 

Hay que decir que solamente nos metimos las manos y los pies, pero el mar Muerto me pareció asqueroso...

El agua era más parecida al aceite que nada... vale que es verdad que flotas, pero el tacto es un asco... aparte, me dio por probar un poco y fue lo más asqueroso que había probado en la vida...

Era al principio salado, y al cabo de unos segundos amargo a más no poder.

Después de estar allí un ratillo haciendo el idiota, intentamos lavarnos con toallitas ( esto no soluciona nada) y con un gel que he encontrado hace poco ( no es que sea un gel, es alcohol con textura de gel), ya entregar el coche...

Al rato estábamos en Siria.

Era bastante tarde ya, así que entre que nos entregaron el coche ( esta vez nos tocó un huevo... era tan pequeño que casi ni cabíamos) y pudimos salir de Damasco, tardamos un buen rato... como era ya de madrugada, nos tocó dormir en el desierto...

Dormir por decir algo, porque dormir en una lata de sardinas con la mochila clavándose en la cabeza... es un poco complicado, pero bueno...

Al día siguiente justo cuando estaba amaneciendo estábamos en Palmira.

 

Palmira, en sus inicios, fue gobernada por asirios y persas.

Más tarde formó parte del imperio seléucida, y fue un punto importante en la antigua Ruta de la Seda.

Luego pasó a formar parte del imperio romano, y en este momento adoptó el nombre de Palmira ( ciudad de las palmeras).

Para abreviar un poco, en el año 267 el rey Odenato fue asesinado,  y su segunda esposa tomó el poder en nombre de su hijo.

Roma no quiso reconocer el cargo que Zenobia se había autoproclamado, ya que era sospechosa del asesinato de su marido, así que enviaron un ejércido para destronarla.

Sin embargo, Zenobia se enfrentó a dicho ejército y lo venció.

Más tarde atacó Bosra  e invadió Egipto.

Una vez tuvo Siria, Palestina y parte de Egipto, se independizó de Roma, y su hijo adquirió el título de emperador.

Sin embargo, el emperador romano, no conforme con lo sucedido, venció a las tropas de Zenobia en Antioquía y Homs, y la sitió en Palmira.

Una ver cercada, le ofrecieron a Zenobia a cambio de su rendición generosas condiciones, pero en lugar de aceptarlas, se dirigió hacia Persia para intentar encontrar ayuda.

Un poco más adelante fue apresada y llevada a Roma, y fue exhibida por toda la ciudad atada con cadenas de oro.

 

Bueno, pues visitamos Palmira ( una de las ruinas más impresionantes que haya visto, ya no tanto en calidad (que están muy bien conservadas, eso hay que decirlo) sinó también en emplazamiento...Son preciosas....Además el estar visitando un yacimiento situado en el desierto, es una experiencia que no debe perderse.

Estuvimos medio día por allí, y  más tarde nos dirigimos a Rasafah.

 

Íbamos por una carretera de cabras en medio del desierto cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido... Sólo había camellos por todos sitios, y no había forma de encontrar Rasafah, así que en el primer pueblo que encontramos paramos a preguntar.

Conseguimos que un hombre tapado hasta las orejas nos entendiera, y después de hablar un ratillo con él, enterarnos de que venía una tormenta, y darnos algo de comer (una especie de palo con trozos como de sésamo de sabor extraño) seguimos intentando encontrar el sitio.

Al poco rato llegó la tormenta... de arena...

Era bastante complicado conducir, no se veía nada, estaba todo de color naranja...y casi nos comemos a un camello que atravesaba la carretera..

Finalmente, tras dar muchisimas vueltas y perdernos bastante... llegamos a Rasafah.

Rasafah es una ciudad amurallada y abandonada. Fue habitada por los asirios, y abandonada en el siglo XIII, cuando los mongoles invadieron el norte de Siria.

 

Intentamos ver las murallas y la iglesia de San Jorge entre la tormenta... pero la verdad que apenas pudimos ver nada, ya no solo por la visibilidad que era nula, sinó también porque comer arena es un poco desagradable...

Fue una auténtica pena, porque parecía estar muy muy bien...

 

Salimos de Rasafah como pudimos, y al poco rato de seguir conduciendo, nos dimos cuenta de que nos habíamos vuelto a perder. así que paramos en una aldea de casas colmena, y volvimos a preguntar.

Como ya era bastante tarde, nos tuvimos que quedar por allí, porque entre la arena que no se veía nada y que era de noche... era un auténtico peligro seguir conduciendo.

 

Al día siguiente antes de que amaneciera, nos pusimos en marcha.. ya no había tormenta, así que fue bastante fácil encontrar el camino.

Por cierto, por la zona de la que estoy hablando, los carteles indicativos, aparte de venir en árabe solamente ( como en la mayoría del país, solo vienen en inglés para los sitios turísticos), el  problema que hay es que la mayoría de carteles están tiroteados, con lo que el hacerse una idea de dónde vas... es bastante bastante complicado...

 

 

Bueno, pues al día siguiente fuimos a visitar Qasr ibn Wardan, que son unas ruinas bizantinas.

Están bastante bien, y además al ser pequeñas, se pueden ver en un rato.

 

Luego nos dirigimos a Twalid Dabaghein a ver las casas colmena... Bueno, en realidad las que vimos no eran las de Twalid Dabaghein, sinó otras a unos 15 kms, pero como no se cómo se llamaba la aldea...  pues nada, es lo que hay.

Cuando llegamos, nada más aparcar, una niña salió de la nada y vino corriendo hacia nosotros.

Luego la madre se nos acercó y me empezó a tocar la cara... no entendía nada de lo que decía, pero creo que quería que fuéramos a su casa...

La niña se nos agarraba de las piernas, era más graciosa... Estuvimos dando una vuelta por la aldea y al cabo de un rato teníamos a varios críos siguiéndonos...

Luego, antes de irnos, les dimos la bolsa que teníamos llena de bolsas de gusanitos, y nos estuvieron dando besos...Más ricos...

 

Más tarde nos dirigimos a Ebla.

En los últimos años se han desenterrado del yacimiento arqueológico más de 15.000 tablillas escritas en sumerio, así como diccionarios escritos en otras lenguas.

El yacimiento no tiene demasiadas cosas para ver, conserva los cimientos, pero hay que echarle imaginación para ver cualquier cosa.

Aparte tiene el inconveniente de que al estar los arqueólogos en proceso de excavación, tienes permanentemente al guarda detrás tuyo, a una distancia mínima, con lo que es un tanto incómodo...

También tiene el inconveniente de que están por allí pastando ovejas, con lo que cuando menos te lo esperas, te embiste una oveja por detrás...

Sin embargo,para todo aquél que disfrute con las ruinas, es una visita bastante interesante, ya no tanto en cuanto a la calidad, sinó a la historia en sí.

 

Salimos de Ebla un tanto agobiados y nos dirigimos a las ciudades muertas.

Dichas ciudades datan de la época de cuando estaba bajo el dominio de la ciudad bizantina de Antioquía, y se calcula que hay aproximadamente unos 600 yacimientos.

Se cree que estas ciudades fueron abandonadas porque las rutas comerciales fueron modificadas, sin embargo, aún se conservan algunas y se pueden ver familias viviendo entre las antiguas ruinas.

La imagen de ver ropas tendidas entre las ruinas es bastante habitual, aunque un poco inquietante...

 

De las ciudades muertas visitamos Ruweiha, Serjilla, Bara y Al Bara.

En general, la que más interesante nos pareció fue Serjilla, tiene más cantidad de edificios, aunque las tumbas piramidales de Al Bara estaban muy bien..

Un consejo: llevad pantalones largos, hay pulgas por todos sitios y acabamos con las piernas totalmente picadas..

 

El siguiente sitio que vimos fue  Qala at Marquid.

El castillo se encuentra en lo alto del pueblo, y está bastante bien conservado...

La verdad que lo viumos de pasada hacia Apamea... Es de esas veces que vas conduciendo, de repente ves algo que te gusta y paras un rato...

 

Bueno, pues más tarde fuimos dirección Apamea... y nos perdimos  una vez tras otra... nos metimos en un pueblo del que era literalmente imposible salir, aún no entiendo cómo había tantísimas calles idénticas. Paramos el coche un rato para intentar pensar qué estábamos haciendo mal... y se nos acercaron tres mujeres y un hombre...

Sin saber cómo acabé con una niña en brazos, comiendo galletas mientras indicaban a David cómo podíamos llegar...

Después de conseguir explicarles que teníamos un poco de prisa ( querían que nos quedáramos en su casa) conseguimos marchar y finalmente salimos de aquél laberino.Al poco llegamos a Apamea ( es curioso, una vez sales de allí, está muchísimo más cerca de lo que pensábamos... Casi hubiéramos podido ir andando.

 

Apamea fue fundada en el siglo III a. C. por un antiguo general del ejército de Alejandro Magno, y se convirtió en una ciudad muy próspera.

Fué famosa por sus caballos.

Más tarde fue conquistada por los romanos bajo el mando del general Pompeyo ( 64 a.C.) y en el año 115 d. C. fue destruida por un terremoto.Más tarde se reconstruyó y volvió a recuperarse completamente hasta los años  540 y 612, que fue saqueada por los persas.

Un siglo más tarde Siria fue tomada por los musulmanes, y empezó el declive de Apamea. En el año 1157, fue finalmente destruida por un terremoto.

Las ruinas de Apamea  son una de las mejores de Siria. Están muy bien conservadas, excepto el teatro ( que quitando unas pocas gradas no queda más... Aunque se cree que pudo haber sido el teatro más grande del Imperio Romano en Oriente Medio), el cardo ( calle principal) está muy bien conservado, y luego el resto ( catedral, puerta de Antioquía,ninfeo,ágora, etc tampoco están mal... En general la visita está muy bien, vale la pena acercarse, a excepción de Palmira, fueron las ruinas que más nos gustaron en Siria.

Además si vas temprano, puedes disfrutar de las ruinas para tí solo, con lo que es un gustazo el estar paseando por la calle principal sin nadie más...

 

Luego fuimos al Lago Ghab, que está al lado de Apamea, y estuvimos por allí mojándonos un poco...

 

Luego nos acercamos a Sayzhar a ver las norias y el castillo.

Bueno, lo de las norias tiene una explicación.Un par de días atrás habíamos estado en Hama visitando la ciudad (esto se me ha colado, así que hago un resumen  ahora), y después de ver lo más importante fuimos a ver las norias.Bueno, pues no hubo forma humana de poder entrar. Por lo visto según nos dijeron en el hostal en el que nos quedamos, para poder ver las norias había que acceder a través del restaurante, con lo que dado que nos olíamos el sablazo que nos iban a dar por la gracia de ver las norias, decidimos que tampoco eran para tanto, así que buscamos otra alternativa a las norias de Hama...

Bueno, en general Hama nos gustó bastante, tiene muchas cosillas para ver, y el alojamiento fue el único que no parecía sacado de una película de miedo...

A lo que iba,fuimos a ver las norias de Sayzhar, que también son bastante grandes ( no tanto como las de Hama, pero da igual, al fin y al cabo es el mismo mecanismo), y más tarde visitamos el castillo ( está medio caído, así que no tiene mucho o nada que ver).

 

Un a vez lo vimos todo fuimos a ver el castillo de Musyaf, o castillo de los asesinos.

 

Ahí va un poco de rollo sobre los asesinos.

Los ismailíes eran los miembros de una secta extremista musulmana en cuya doctrina se incluía el asesinato a todo aquél que no quisiera aceptar su fe.

En el siglo XII fueron bastante temidos,  y atentaron en un par de ocasiones contra Nuredín y Saladino ( ambos defendían el islam frente a los cruzados)

Finalmente en el siglo XIII fueron despojados del poder.

 

El castillo está muy bien, es uno de los mejores que vimos en Siria, está perfectamente conservado, y la visita vale la pena.

Luego nos dirigimos a Crac de losc aballeros.

Este es sin duda la fortaleza más impresionante que haya visto nunca... se encuentra en lo alto de una colina, y es una mole enorme.

Sin embargo tiene un gran fallo: el agobio.

En cuanto entras al aparcamiento no te dejan ni salir del coche, prácticamente te sacan a la fuerza abriendo la puerta y agarrándote del brazo.

Acto seguido te piden dinero, te ofrecen un guía, te intentan vender postales o te dicen que te vigilan el coche.

Una vez dices a todo que no y te ven ya mosqueado, te dejan en paz... pero que nadie se emociones, es solamente unos metros, porque en cuanto subes la escalera, empiezan otra vez a zarandearte.

Supongo que al vernos solos nos verán cara de gilipollas o algo, porque si no otra explicación no le encuentro.

El truco básicamente está en dos posibilidades: mirar fijamente hacia delante sin demostrar signo de debilidad, o cuando ya alguien se pone pesado para que le contrates de guía, le dices que eres arqueólogo ( esto en nuestro caso es mentira, pero funciona).

Solamente consigues que te dejen en paz de esta manera.Ah, y otra cosa muy importante... en cuanto te ven empiezan a preguntarte de dónde eres, como contestes estás perdido... en caso de que veas que te siguen ya mucho rato y no te dejan en paz, siempre se puede utilizar un truco que funciona: nosotros siempre que preguntan somos de Chiquitistán, así mientras piensan dónde cojones está Chiquitistán, te da tiempo de sobra de salir corriendo.

Sin embargo, en Jordania hubo uno que nos dijo que tenía u hermano trabajando en Chiquitistán, y el hombre staba convencidísimo, con lo que no siempre funciona...

Bueno, pues ya os he dado algún truco, no todo iba a ser rollazo, jeje

En general la fortaleza está genial, es impresionante... es de las mejores que he visto en la vida, sin embargo, entre el agobio de los que te intentan vender hasta una cabra y la cantidad de grupos que hay... pierde bastante, no se disfruta al completo, porque sales de allí de mala hostia.

Estuvimos por allí el tiempo mínimo establecido ( vamos, el tiempo mínimo para verlo todo y salir de allí quemados) y nos dirigimos a Qala´at Marqab.

 

 

Aunque no lo ponga entre medias comimos, dormimos y nos duchamos, lo que pasa que no me acuerdo bien de la distribución de los días.

 

Bueno, este otro castillo es uno de los castillos cruzados mejor conservados de Siria ( si no tenemos en cuenta a Crac de los Caballeros ni Salah ad Din).

Además, después del agobio de Crac, estar aquí totalmente solos fue un auténtico descanso.

En general el castillo está muy bien, vale la pena acercarse.

 

Hay que decir ( ante todo hay que ser justos) que el agobio y las malas formas de Crac de los Caballeros no lo encontramos en ningún otro sitio ( bueno, excepto en Baalbeck, Líbano), en el resto de sitios no son de aquella manera, te ofrecen de buenas formas, y si no quieres no pasa nada, son muy educados. Incluso hay sitios que directamente pasan de tí. Supongo que al ser un sitio excesivamente turístico, pasan estas cosas... A pesar de todo, hay que ir a verlo, la fortaleza es espectacular.

 

Luego nos dirigimos a Maalula.

En realidad no se porqué fuimos... supongo que porque todo el mundo hablaba de Maalula.

En general el pueblo es bonito y el convento de Santa Tecla y el monasterio no están mal... Sin embargo, me vienen a la cabeza muchísimos pueblos de Siria mejor que éste..  Creo que ya os hacéis una idea de lo que nos gustó... Claro, que hay gustos para todos, así que lo que siempre digo: hay que verlo todo para poder opinar.

Una cosa que si me gustó de Maalula fueron unos dulces cuadraditos que compramos que estaban de muerte. Creo que llevaban miel, pistacho y no se qué más. Nos pusimos morados de dulces, que ya nos hacía falta comer...

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Después de comer nos dirigimos a Bosra.

 

Bosra tiene uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo, y también se puede ver una fortaleza árabe, ciudadela,  y los restos de una antigua ciudad romana.

Dentro de esta ciudad se pueden ver una mezquita, un monasterio, catedral, un arco y una columna nabatea... En general la ciudad está muy bien, y el teatro es impresionante.Vale la pena acercarse. Además, al ser todo de basalto negro, tiene algo especial.

 

Luego, de camino hacia Qanawat pasamos por Kharba, un pueblo con dos iglesias bastante bonitas y decidimos parar. Las estuvimos viendo y seguimos con nuestro camino.

Qanawat se fundó en época de Trajano ( 98-117) y fue una importante urbe hasta la llegada del Islam,que fue cuando empezó su declive. Más tarde se abandonó hasta la llegada de los drusos en el siglo XIX.

Se  puede ver un teatro y un ninfeo. También hay un templo romano ( se cree que formaba parte de un conjunto de templos), una cisterna subterránea, ( aunque como se derrumbó, ya no es subterránea, ya que está al aire libre) y varios templos más.

En general el pueblo está bastante bien, y los yacimientos, a pesar de estar separados unos de otros, vale la pena acercarse, tiene algunas cosillas interesantes.

 

Luego nos dirigimos a Suweida ( más porqué caía de paso que porque realmente hubiera algo de interés) y vimos  un arco con columnas y la residencia del gobernador.

 

Finalmente, y para concluir el viaje fuimos a Shahba.

 

Shahba data del año 244, el año en que Filipo se autoproclamó emperador.

Tras la muerte de Filipo, se paralizó la construcción de la ciudad, más tarde fue retomada y empezó a prosperar, pero se abandonó hasta el s. XIX, que fue cuando se convirtió en un asentamiento druso.

 

En Shahba se pueden visitar un foro romano, un santuario dedicado al padre de Filipo, un teatro con algunos peces esculpidos, y unos baños romanos.

En general está bastante bien, con lo que vale la pena acercarse si cae de camino.

 

Bueno, y con esto termina ya el viaje.

Luego nos dirigimos a Damasco par entregar el coche, y a coger el avión que nos llevaría hasta Estambul, y siete horas después ( como odio esperar en los aeropuertos, las tres primeras horas se pasan bien, pero el resto son un infierno) a Barcelona, y de ahí a coger el tren que nos llevaría a casa.

Por cierto, la última cosa curiosa:  en el tren que nos llevaba a casa venía detrás de nosotros Gabino Diego, vaya casualidad... después de hablar con él un ratillo y hacernos unas fotos llegamos a casa... POR FIN!!!

 

Bueno, así en general, haciendo balance de todo...el viaje fue alucinante, uno de los mejores que hemos hecho, las condiciones infrahumanas ( menos mal que íbamos vacunados de todo), y la gente... solo puedo decir cosas buenas, no he visto gente más amable en ningún sitio, se desviven porque estés a gusto, te dan todo ( nos iban dando comida por la calle), y son muy muy agradecidos, cualquier gesto te lo agradecen de verdad. Solo tengo cosas buenas que decir.

Como aspecto negativo... bastante inseguridad en según qué zonas... mucho ejército, te paran continuamente para pedirte la documentación, y la comida.. no siempre sabes qué estás comiendo, aunque  si no eres demasiado escrupuloso, es bastante interesante probar según qué cosas... Eso sí, cuanto más pequeño sea el pueblo, cosas más raras comes, jeje. También hay que tener en cuenta que los alojamientos muy baratos dan realmente asco... A quien no le importe genial, porque va a dormir prácticamente gratis, pero al que le de un poco de asco, mejor que ni se lo plantee...

 

Pues esto es todo... Espero que os haya gustado.