Este viaje lo hicimos en Julio del 2009, y duró más o menos unos 15 días.

Después de unos pocos años viajando, y de bastantes cosas ocurridas en ellos, puedo asegurar que este ha sido el viaje más accidentado que hemos tenido nunca.

El viaje empezó como empiezan todos: en el aeropuerto, jeje

Al llegar a la cinta de facturación, nos dicen los de Alitalia que no podían darnos los billetes de Milán a Sofía porque los de la oficina de Roma (era donde hacíamos escala) aún no habían abierto (cosa bastante normal teniendo en cuenta que eran las 9 de la mañana).

Sin problema. Nos montamos en el avión, pensando que llegaríamos con tiempo suficiente para arreglar el problemilla. Pobres ilusos... llegamos con un retraso de dos horas, con lo que tuvimos que atravesar corriendo (esto es literal) toda la terminal y llegamos de milagro a la puerta de embarque, donde pudimos arreglar el tema de los billetes.

Con la lengua fuera nos metimos en el avión, y rumbo a Sofía.

Sofía es una de las capitales más antiguas de Europa, y tiene cerca de 1.300.000 habitantes (con un más menos). A modo de resumen, Sofía ha sido tracia, romana, fue destruida por los hunos, reconstruida por los bizantinos (fue un importante centro administrativo en periodo bizantino), luego fue eslava, otomana, rusa, bombardeada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial... casi nada.

El primer día como entre unas cosas y otras llegamos a las tantas, nos dedicamos a descansar y buscar comida. Hay dos tipos de puestos ambulantes donde conseguir comida: los que se ven, y los subterráneos.

Las tiendas subterráneas son muy curiosas, porque tienen el mostrador a ras de suelo, y para pedir te tienes que poner de rodillas.

Al día siguiente, bien temprano, empezamos la ruta por Sofía. Así en principio, con dos días te sobra para ver Sofía (Eso si vas a entrar en museos, si no con uno y medio vas de sobra).

El primer día ya habíamos acabado con todos los monumentos, iglesias, catedrales y curiosidades que había (aparte de no haber demasiado, está todo bastante junto, con lo que entre un monumento y otro lo mismo son 10 minutos andando), así que el segundo día lo dedicamos a museos.

La primera parada fue el museo arqueológico (para variar). Que gran desilusión. La colección que tienen es mínima, habían ocupado gran parte de la planta baja en exponer trajes que habían salido en películas, y la parte de arriba tienes un pasillo con iconos, y varias salas con objetos.

En general salí que echaba humo, ha sido el arqueológico que menos me ha gustado (y eso que me emociono fácilmente con los arqueológicos, suelo flipar con nada).

Luego fuimos al museo del ejército. Cuesta de encontrar horrores, porque está perdido en la nada, en un barrio un poco raro, pero gracias a que David es alto como nada, pudo ver a lo lejos que asomaba un lanzamisiles. Yupiii.

El museo del ejército fue la gran sorpresa de ese día. En cada uno de los viajes vemos mínimo un museo del ejército... lo que quiere decir que llevamos vistos ya unos pocos. Este, sin duda ha sido el mejor que he visto hasta ahora.

Tiene como dos patios y un edificio. En los patios tienes todo tipo de tanques, aviones, bombarderos, helicópteros, lanzamisiles, baterías tierra aire, carros de combate.. fabricación rusa, por supuesto.

En la parte de dentro, hay cuatro plantas, cada una dedicada a un área.

En una había una colección de armas de la antigüedad hasta ahora (estaba incluida una máscara de oro tracia), otra con uniformes, medallas, etc...

Después de verlo fuimos al museo de historia natural. No se porque pero David tiene predilección por estos museos.  En general el museo está bien (es lo de todos: bichos disecados), las vitrinas son del siglo pasado y es bastante grande.

Como aún era de día, nos dimos una última vueltilla por Sofía, ya que al día siguiente teníamos que ir a coger el coche.

Al día siguiente bien temprano, fuimos a la parada de autobús. Cuando cogimos el autobús, el autobusero no entendía absolutamente nada de lo que le estábamos diciendo (le estábamos pidiendo dos tickets, tampoco era nada raro), así que el hombre nos dijo que pasáramos.. y nos regaló el viaje!!

Llegamos a la Terminal 2, cogimos el huevo- coche (Era un Suzuki Swift) y hala... a conducir. Primer problema del viaje: Está absolutamente todo escrito en cirílico, y nosotros no tenemos ni la más minima idea de cirílico.

Tras perdernos cuarenta veces, llegamos a Zemen, nuestro primer destino. El monasterio de Zemen fue fundado en el siglo XIV.

Dentro del monasterio hay una iglesia medieval, pero cuando llegamos estaba cerrada, así que tuvimos que conformarnos con dar una vuelta por el monasterio y arreando.

De camino  encontramos un pueblo con una iglesia bastante cuca. El pueblo se llamaba Konjavo, y la  iglesia, después de hacer el viaje entero, no es que fuera gran cosa, pero.. al principio de los viajes te suele gustar todo.

Siguiente punto: Rila.

Rila era uno de mis puntos fuertes del viaje; había que verlo sí o sí.

Como llegamos a una hora un poco rara (era demasiado tarde para ver la iglesia del monasterio, pero demasiado pronto para costarse), decidimos hacer una ruta por allí cerca. Entonces vimos el cartel: Stob´s Piramid... Y pensamos: Pirámides de Stob?? Hala, que chulo.. hay que verlo.

Aparcamos el coche en una especie de llano que había, y nos pusimos a andar para ver las famosas pirámides. Después de dos horas andando cuesta arriba bajo un calor espantoso.. llegamos a la cima de la montaña.. y vimos las famosas “pirámides de Stob”.

Aun me estoy acordando del famoso Stob.. vaya castaña de pirámides. Por poner un ejemplo: eran cuatro formaciones rocosas (parecidas a las formaciones de Capadocia), puestas en una ladera.

Si me hubieran puesto en la cima con un zeppelín, diría que estaba chulo, pero con el calor que hacía, y el rato que tuvimos que ir cuesta arriba trepando, para mi gusto no valió tanto la pena.

Cogimos el coche (aun acordándonos del tal Stob) y David tuvo una idea: podíamos ver las afueras del monasterio de Rila, que ahora no habrá mucha gente.

Brillante idea. Cuando llegamos casi no había un alma, así que nos hicimos las fotos de rigor, y estuvimos por allí bastante tranquilos.

Conseguimos alojamiento, y al día siguiente muy temprano estábamos en el monasterio.

El monasterio de Rila fue fundado en el siglo X, por Iván Rilski, un ermitaño. El monasterio poco a poco se fue transformando hasta el que es hoy en día.

Hoy en día está proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los frescos que adornan las paredes  (la mayoría de temática bíblica) y el interior de la iglesia, son impresionantes.

Hay un museo Histórico dentro del monasterio; no está mal, tiene algunos objetos interesantes, pero para mi gusto cuesta más de lo que es.

Salimos del museo muertos de sed (se nos había olvidado el agua y hacia un calor cojonudo), y vimos una tienda allí dentro con una caja llena de botellitas de agua. Entramos, compramos un par de botellas, y cuando le vamos a dar un trago.. nos damos cuenta de que en la botella había la imagen de un santo. Ante la duda, entramos de nuevo en la  tienda y le preguntamos al hombre que si era agua de beber.. un poco más y nos hace un exorcismo!! Resulta que era agua bendita, con lo que no está bien beberla. Nadie se puede hacer una idea de lo que jode tener dos botellas de agua en la mochila y estar muerto de sed.

Salimos de allí en el momento justo: cuando aquello se empezó a llenar de gente.

El siguiente destino era Bansko. Elegimos Bansko porque era un pueblo que estaba dentro de un parque natural, con lo que a priori podía estar chulo.

El pueblo no estaba mal (tampoco era para tirar cohetes), tenía algunas iglesias y un par de estatuas, pero lo más bonito era el entorno: estaba en plena montaña. Vimos el pueblo, y decidimos meternos un poco más en el parque natural del Pirine, con lo que hicimos una mini ruta bastante chula donde vimos algunas cascadas y unos paisajes preciosos.

A pesar de ser sólo el segundo día de coche, empezamos a ser conscientes de que íbamos mal de tiempo, con lo que hicimos las primeras modificaciones de itinerario.

El siguiente punto fue Kovachevitsa. Este pueblo, durante la revolución otomana formó parte de un entramado de pueblos que se dedicaban al transporte de armas.

Hoy en día es un pequeño y pacífico pueblo de estilo medieval. Tiene una iglesia, y algunas casas, pero nada más.

Luego, por el camino paramos en un pueblecillo bastante chulo, con una mezquita con la cúpula plateada. El pueblo se llamaba Dolno Dryanovo.

Seguimos dirección Plovdiv, y cada poco íbamos parando porque la zona está llena de lagos, con lo que es inevitable ir parando y haciendo fotos.

También paramos en Novo Sélo, un pueblo con una iglesia muy bonita, con las cúpulas de cobre, y una imagen de San Jorge en la portada.

Como ya era tarde, decidimos ir tirando a Plovdiv, y si encontrábamos un camping en el camino, acampar.

Pero de cámpings nada.. en los 15 días que estuvimos, no fuimos capaces de encontrar ni un solo camping. Había señales de camping , pero te desviabas, seguías la señal, y llegabas a una especie de descampado, sin taquillas ni nada.

Bueno, pues seguimos conduciendo, y finalmente llegamos a Plovdiv. Nos pusimos a buscar alojamiento, pero los que encontrábamos se nos iba de presupuesto, con lo que seguíamos buscando.

Finalmente decidimos buscarnos un sitio y dormir en el coche. Elegimos un campo con manzanos (mmmm que buenas estaban).

Al día siguiente fuimos a ver Plovdiv. Aparcamos el coche, atravesamos una especie de calle llena de tiendas, y al final estaba el estadio romano. El estadio en sí se conserva bastante bien.. la pega es que han construido encima, con lo que se lo han cargado literalmente.

Al lado del estadio está la mezquita, muy bonita por fuera (por dentro no se porque no me dejaron entrar).

Luego nos dirigimos al teatro romano, y en el camino encontramos algunas casas muy chulas, como la casa del poeta Lamartine. También vimos algunas iglesias, pequeñas pero muy bonitas por dentro.

Llegamos al teatro a las 11 de la mañana (se supone que abren a las 10) y sorpresa... estaba cerrado y había un grupo de japoneses furiosos en la entrada.

Esperamos un rato, y como vimos que no había la minima intención de abrirlo, nos fuimos.

Ese día fue cuando empezamos a comprender cómo funcionan las cosas en Bulgaria.

Si en un yacimiento te pone: “abierto de 9 a 14”, eso en realidad quiere decir: “si los astros son favorables, y se ha producido un eclipse de sol, el tío que está en la taquilla puede que abra de 12 a 12.15, y durante ese preciado cuarto de hora, si puede, te sisa el ticket de entrada”. Esto es aplicable a los sitios que no son turísticos, el resto más o menos siguen el horario (o no, nunca se sabe).

Como aun era temprano (es lo que tiene estar a las seis andando), fuimos a ver  Batchkovo, que está solo a 30 kms de Plovdiv.

El monasterio de Batchkovo fue fundado en el  1083, y después del monasterio de Rila, es el más grande de Bulgaria.

En el patio hay dos iglesias, ambas con frescos. De los monasterios que hemos visto en este viaje, es uno de los que más me gustaron.

A los pocos kilómetros de Batchkovo, encontramos la fortaleza Assen, así que como tenía buena pinta, decidimos desviarnos un poco.

Esta fortaleza data de los siglos XI- XII d.C, y fue construida durante el reinado de Iván Assen II, uno de los mejores reyes de Bulgaria. Se pueden ver las ruinas de la fortaleza, y una iglesia medieval restaurada.

El enclave es impresionante, ya que se encuentra en lo alto de la montaña, con lo que las vistas desde allí y con la iglesia de fondo son preciosas.

Siguiente punto: Perperikon.

Se trata de un yacimiento romano situado en lo alto de la montaña. Destaca por su templo a Dionisio, la acrópolis, y un palacio pequeño.

El yacimiento en sí está genial (no queda casi nada en pie, pero aun así vale la pena), se puede ver los restos de una escalinata tallada en la roca.

Lo peor es llegar. Tienes que hacer unos dos kilómetros más o menos trepando por una ladera empinadísima, indicado sólo por flechas que te encuentras pintadas en los árboles, y esquivando la plaga de ratones gigantes que hay por allí (y alguna que otra culebra vimos). Quitando esos pequeños detalles.. está genial. Además al estar en todo lo alto de la montaña, tienes unas vistas preciosas.

A los pocos kilómetros de salir de Perperikon, encontramos un  recinto muy curioso: Kamenni Gabi.

Se trata de formaciones rocosas causadas por la erosión. Algunas de ellas tienen forma de champiñón.

Como ya era tarde para seguir viendo cosas, decidimos llegar a Svilengrad e intentar buscar alojamiento por allí.

Esa noche tuvimos suerte.. hotel chulisimo a precio mínimo.

Nuestra idea era llegar a Svilengrad porque al día siguiente queríamos ver la tumba tracia que había en Mezek, así que seguimos con el plan.             

Al día siguiente bien temprano vimos Svilengrad. Realmente no tiene casi nada que ver, pero había un puente del 1539 que queríamos ver (el puente de Hussein Pachá)

El puente tiene 295 metros de largo (una vez allí parece menos). Después de ver el puente, nos dirigimos a Mezek, a ver la tumba.

Como era muy temprano todavía (en teoría abrían a las 10), fuimos a ver primero la fortaleza Neutzikon, arrasada durante los siglos XI  y XII por los bizantinos.

La fortaleza no está mal. No queda demasiado en pie, pero aún se pueden ver las torretas defensivas, algo es algo.

Además había en el interior una especie de búnker.

Acabamos de ver la fortaleza, y nos dirigimos a la tumba. Nos dieron las diez, las diez y cuarto, las diez y media... y como en el cartel ponía que había que dirigirse a la oficina de turismo, pues allí que fuimos. Pero estaba cerrada.. y nos dieron las once. Y ya no nos dieron más horas porque salimos de allí echando humo, que si no podíamos habernos muerto allí esperando. El consuelo que me queda es que no fuimos los únicos que esperamos, había mas gente quejándose.

Mientras esperábamos metidos en el coche.. pudimos “disfrutar” de la visión de las moscas más grandes que habíamos visto nunca (por eso no salíamos del coche).. eran tamaño tábano, y había una auténtica plaga.

El siguiente destino fue Nessebar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cuando estábamos entrando a Nessebar, me dio la sensación de estar en Benidorm. Sitio playero, gente con colchonetas, alemanes a patadas, chiringuitos por todos sitios...

Aparcamos el coche y fuimos a ver la zona.

Fuimos viendo las iglesias (tiene bastantes), y no dejaba de haber gente y chiringuitos por todos sitios. Me quedo con la iglesia del Cristo  Pantocrátor, que me gustó bastante.

El pueblo en sí es bastante bonito, pero.. no se, demasiado turístico para mi gusto.

Salimos de allí y fuimos a Varna, pero cuando llegamos era ya bastante tarde, así que buscamos alojamiento y a dormir.

Al día siguiente, lo primero que hicimos fue dirigirnos a la catedral de Varna. Preciosa, tanto por dentro como por fuera. Después de estar allí un rato fuimos a ver el resto de Varna: el teatro, iglesias, termas romanas... y el arqueológico.

El arqueológico de Varna es perfecto. Tiene una colección bastante grande (para mi gusto mejor que la de Sofía), y además hay un esqueleto de un rey tracio que sacaron de una necrópolis cerca de Varna (con su correspondiente ajuar funerario).

Ahora pareceré una tarada, pero.. llevaba años soñando con ver este esqueleto.

Antes de irnos del arqueológico, asalté la tienda del museo (me compré todo tipo de libros), y me hice amiguita del vendedor, un tal Dimitri que me hizo una rebaja  de casi el  40%, jeje

Varna la vimos en un día, pero yo le hubiera echado más tiempo, la verdad.

Al día siguiente fuimos a ver Aladja, que está bastante cerca de Varna.

Es un monasterio rupestre enclavado en la roca. Existió durante los primeros siglos del cristianismo, y durante las épocas de las invasiones, sirvió como refugio.

El monasterio es bastante curioso, apenas conserva restos de pintura, pero aún así vale la pena. Luego fuimos a ver las catacumbas, pero la verdad que no me impresionaron mucho.

Luego fuimos dirección Madara, pero por el camino nos encontramos con algo que podía ser curioso: Pobiti Kamani.

Es una especie de recinto con formaciones rocosas curiosas; la mayoría tienen forma de tronco.

Después de verlo, seguimos dirección Madara.

El atractivo principal de Madara es el caballero tallado en la roca. Es un relieve altomedieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este relieve representa un caballero montado a caballo, y clava una lanza a un león. Detrás del caballo hay un perro, y en la parte de arriba del caballero hay un águila (el águila no conseguí verla).

Aparte del relieve, se pueden hacer algunas rutas por allí. Nosotros fuimos a la “Cueva de las ninfas”, donde encontramos una especie de cascada, y dado que hacía un calor de tres narices, me metí en ella un rato.

Tras salir de Madara, a unos cuantos kilómetros, encontramos Zavet, un pequeño pueblo con una iglesia de color negro.

El siguiente punto fue Razgrad. No teníamos pensado pasar por allí porque en principio tampoco había gran cosa, pero queríamos ver la tumba de Sveshtari, que estaba bastante cerca, y ese día ya estaba cerrada (cierran a las 4.30)

Cuando llegamos a Razgrad, buscamos alojamiento en un hotel de estilo soviético 100%.

La mujer de recepción solo hablaba búlgaro o ruso; la habitación parecía sacada de una peli de espías, y en los pasillos había detectores de radiactividad.

Después de instalarnos en la habitación y comprobar que no había cámaras ni microchips (esto es broma), salimos a dar una vuelta por Razgrad. Tuvimos la suerte de encontrar una especie de festival de diferentes países, con lo que después de ver la ciudad (tiene una de las mezquitas más grandes de Bulgaria), nos dirigimos a la plaza y vimos el espectáculo.

La verdad que estuvo bastante entretenido.. nos dieron las dos de la mañana allí (me encantaron los griegos).

Al día siguiente fuimos a ver la tumba. Esta tumba era otro de los imprescindibles de Bulgaria.

Si digo que es impresionante me quedo corta. Esta tumba data del siglo III a.C. y aquí fue enterrado Dromihed, uno de los reyes más poderosos de los Getes (pueblo tracio).

La tumba se compone de tres cámaras. La cámara sepulcral está esculpida con 10  cariátides (mitad mujer, mitad planta), y se pueden ver pinturas en la parte suprior. Desafortunadamente, no pudieron acabar a tiempo la tumba, pero aún así es impresionante.

La sensación de estar allí no la puedo describir, pero no se me olvidará en la vida. (vale, me emociono fácilmente con las cosas, lo reconozco).

Salimos de allí dirección Ivanovo, otro de los imprescindibles (también declarado Patrimonio de la Humanidad)

En Ivanovo se pueden visitar una serie de iglesias rupestres talladas en la roca hasta el siglo XVII.

En el interior de estas iglesias, adornando las paredes hay frescos de los siglos XIII y XIV, así como algunas inscripciones. Sin duda vale la pena acercarse, porque son espectaculares.

Como ya era tarde, decidimos buscar un sitio para dormir. Como por aquella zona no encontramos hotel, nos toco dormir en el coche.

Al día siguiente vimos el monasterio Preobrazenski, también llamado Monasterio de la Transfiguración.

Este monasterio data del siglo XI, y es el cuarto más grande del país.

La iglesia que se encuentra en su interior está adornada por fuera con frescos. Destaca “la Rueda de la vida”, una escena que se refiere a la idea de la transición de la vida humana.

Luego vimos un par de yacimientos: Nikopolis ad Istrum, y Nikopolis ad Nestum.

No estaban mal, aunque quitando un par de columnas tampoco quedaba mucho más.

Lo siguiente que vimos fue Arbanassi. Es el típico pueblito pequeño, con casas cucas, pero tampoco había mucho para ver, así que después de dar una vuelta fuimos a Veliko Tarnovo.

Esta población fue fundada por los tracios.

Nos dirigimos a la villa medieval (totalmente amurallada), y vimos  la iglesia del Patriarca, la puerta Asenov (que da entrada a la villa), el palacio real, con la roca de los suplicios detrás (lugar desde el cual los traidores eran despeñados), etc.

Tras ver la villa medieval (es un buen rato), fuimos a ver la catedral, reconstruida en 1931 a causa de un terremoto.

La catedral es un poco rara. No se, no me acabó de gustar mucho.

Totalmente destrozados (sobretodo yo, que me escurrí por una ladera trepando y me raspé la pierna derecha desde abajo hasta las rodillas) buscamos un alojamiento.

Al día siguiente bajamos el ritmo un poco, porque debido a la herida, iba con la pierna medio tiesa.. pero eso no me impidió seguir viendo cosas, jeje

Siguiente punto: monasterio de Dryanovo.

Este monasterio ha sido destruido y reconstruido dos veces, la última vez en el 1845.

La iglesia de dentro del monasterio es bastante bonita; vale la pena acercarse.

Lo siguiente que vimos fue un pueblo llamado Staro Jelezare. No tenía nada en particular, pero me gustó la iglesia de color rosa con las cúpulas doradas.

Entonces fuimos dirección Etara, pero como pasamos por Gabrovo y nos gustó, volvimos a cambiar los planes.

En principio nos dirigimos a Etara en busca de alojamiento (pensamos que al ser un sitio turístico, habría más opciones), pero después de buscar en dos albergues y estar completos, llamamos a la puerta el tercer albergue, donde nos dijeron que estaba vacío, que podíamos quedarnos.

Entramos a ver qué tal.. y nos encontramos una mini casa, con un hombre de unos 60 años que vivía con su cabra (la cabra dormía en el comedor), había mierda para parar un tren haciendo una barricada, y estaba la casa comida de bichos.

El hombre nos pidió 13 LEV´s (unos 7 euros), y le dijimos que no nos convencía, que muchas gracias y blabla.. y al final, mientras nos íbamos, iba bajando el precio hasta dejarlo en 1 LEV (50 céntimos de euro)..

Pero seguía sin convencernos, así que fuimos a probar suerte a Gabrovo.

Gabrovo se puede ver en un ratito; no es demasiado grande, y tiene algunas iglesias y un par de puentes bastante chulos. Al final valió la pena haber pasado por allí.

Hicimos noche, y por la mañana temprano seguimos viendo las cuatro cosas que nos faltaba de Gabrovo, y luego a primera hora fuimos a Etara, que está a pocos kilómetros.

Etara es una especie de pueblo- museo al aire libre, donde se pueden ver casas de los siglos XVIII y XIX.

En estas casas hay artesanos, ceramistas, tejedores, etc, y mientras paseas por el recinto ves una especie de reconstrucción de lo que era la vida antiguamente.

El pueblo en sí es muy bonito, pero le falla una cosa: a media mañana empieza a llenarse de grupos, con lo que pierde bastante encanto. Menos mal que para esa hora ya lo habíamos visto...

Tras ver Etara, atravesamos el paso de Shipka, un puerto bastante curioso, ya que a lo largo de todo el  trayecto se pueden ver monumentos rusos. Hay un monumento en forma de nave espacial que conmemora la celebración del congreso constituyente del Partido Socialdemócrata búlgaro.

Atravesamos el paso, y llegamos al poco rato a Shipka.

La iglesia de Shipka es una de las iglesias que más me han gustado en lo que llevo de vida. Data del 1902, y está consagrada a la Natividad.

Es de estilo ruso, y a pesar de que el día estaba nublado y casi no se veía nada, las cúpulas doradas brillaban muchísimo.

El exterior de la iglesia está pintado en rojo y blanco, y tiene una gran cantidad de detalles.

Acabamos de ver la iglesia, y otra vez al coche, dirección Kazanlak.

Pero a medio camino vimos un letrero marrón (estos letreros indican siempre algo bueno), y vimos escrito : “ Tumba de Seuthus III”.

Ni lo pensamos.. giramos en busca de la tumba, y por primera vez.. la encontramos a la primera!!

A la entrada de la tumba se puede ver una cabeza de bronce (esta es la réplica).

Luego, tras 13 m. de pasillo encontramos la cámara. Una puerta de mármol con dos cabezas de medusa talladas da acceso a dicha cámara.

Por lo que creímos entender, en esta tumba, además del cuerpo de Seuthus III se  encontró un esqueleto de un caballo, que fue sacrificado a la muerte de Seuthus.

Dato macabro: en otras tumbas se habían encontrado (aparte del cuerpo del dueño de la tumba) los cuerpos de sus mujeres, que habían sido sacrificadas para ser enterradas junto a sus maridos.

Después de ver esta tumba, seguimos dirección Kazanlak.

Al principio nos costó bastante encontrarlo (gracias a los magníficos letreros indicativos que hay por todo el país), pero finalmente dimos con ella.

La tumba tracia de Kazanlak data del siglo IV a.C. A pesar de que lo que hay actualmente es una réplica, está considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A la entrada de la tumba, se puede ver un colorido corredor, y al final está la cámara.

La bóveda de la cámara contiene pinturas representativas (hay una pareja abrazándose en un banquete ritual, caballos, etc).

Esta tumba era otro de los sitios que tenía marcado como imprescindible; la verdad que no me defraudó en absoluto, sino todo lo contrario.

Salimos de allí rumbo a Hisarya, donde se suponía que había un yacimiento romano.

Al llegar aparcamos el coche, y fuimos a buscar el yacimiento. Pues no había tal yacimiento; lo que había eran ruinas esparcidas por todo el pueblo, con lo que a pleno sol íbamos buscando.

Las ruinas no estaban mal, había bastantes, lo que pasa que a mi eso de que me las esparzan como que no me acaba de convencer, me gusta más todo en un mismo yacimiento. Sin embargo, me gustó bastante el sitio.

La siguiente parada fue en Starosel, donde visitamos un templo y una tumba tracia de los siglos V- VI a.C.

La primera que vimos fue la Tumba Chetinyova. Data del siglo VI a.C y se cree que esta tumba pudo pertenecer al noble tracio Sitalkes.. En una de las paredes se pueden ver restos de pintura, y en los laterales de la puerta también.

Estábamos haciendo fotos en la tumba, cuando nos metimos un susto de muerte.. resulta que una bandada de murciélagos había entrado, y estaban intentando colgarse del techo, pero por lo visto les molestábamos, y se pusieron a rondarnos y a volar al lado nuestro.

Al final no nos quedó otra que hacer lo que se hace en estos casos: cuerpo a tierra y a echar fotos panza arriba.

Tengo que decir que no me salió ni una foto de  los murciélagos, estaba un poco ocupada intentando esquivar a uno que estaba empeñado en posarse encima de mí.. pero bueno, la intención es lo que cuenta, jeje

Después de ver la primera tumba, fuimos a la segunda, que está un poco más abajo, en uno de los aparcamientos grandes. Se llama Tumba del Horizonte, y está bastante bien.

Conserva los escalones y algunas columnas. Y aquí no hay murciélagos.

Lo siguiente que vimos fue el monasterio de Troyan. Bueno, en realidad lo vimos por fuera porque estaba cerrado por obras, pero tenía muy buena pinta.

Data del siglo XVIII y es el tercer monasterio de Bulgaria (en cuanto a dimensiones e importancia).

Ya era bastante tarde, así que fuimos a buscar alojamiento.

Al día siguiente le tocó el turno a Nikopol.

Nikopol se encuentra en la “frontera” con Rumanía; es una población a orillas del Danubio, y tiene unas bonitas vistas.. a un montón de fábricas (lo de las bonitas vistas es totalmente irónico).

Aparte, tiene una iglesia medieval pequeñita, y una fortaleza.

Luego fuimos dirección Oescus. Oescus es una antigua ciudad romana  que se encuentra a las afueras de Gigen.

Cuesta un poco de encontrar (igual si pusieran los carteles en ingles seria más fácil), pero vale la pena.

De la antigua ciudad romana solo quedan los cimientos, pero se puede ver la calle principal, restos de casas, etc. La suerte que tuvimos es que nos dio por ir a ver a qué hora abrían, pero cuando llegamos nos encontramos la puerta abierta, y una mujer que estaba limpiando nos hizo señas para que pasáramos. Por algún motivo extraño, se supone que estaba cerrado, pero nos dejaron pasar, y no nos cobraron nada.

Lo siguiente que vimos fue Izvor. Este pueblo no es que tenga nada, quitando una iglesia que si la restauraran sería muy bonita, y una especie de trenecito infernal.

Parecía sacado de una peli de miedo, pero me gusto.

Lo siguiente que vimos fue Belogradchik.

En esta población hay una cueva que estuvo habitada por cazadores hacia el 2700 a.C.

La cueva se puede visitar sin guía, con lo que eso le hizo ganar puntos.

El problema de la cueva: que cierran cuando les sale de las narices, y que resbala un montón.

La cueva tiene más o menos unos dos kilómetros, así que fuimos viéndola tranquilamente (se suponía que hasta las siete de la tarde no cerraban, y eran las cuatro y media).

A las cinco y media encontramos la salida de la cueva.. cerrada. Nos habían dejado allí encerrados. Menos mal que había un chaval por allí que nos oyó gritar y avisó al encargado de que estábamos allí.

Una vez salimos, tras darle las gracias al chaval que nos sacó del inframundo (vale, era una cueva, pero estaba iluminada con neones y parecía el inframundo), le dije de todo al tío menos bonito. Su respuesta: pensábamos que no había nadie y por eso hemos cerrado antes.

Si hubiera llegado a tener un láser desintegrador, lo fulmino en aquél mismo momento.. menudo susto nos dio.

Quitando el susto.. hay que reconocer que la cueva está chula. No es que tenga nada diferente al resto de cuevas, pero como vas a tu aire, como que se disfruta más.

Al día siguiente vimos Berkovitsa, y dimos una última vuelta por Sofía.

Y hasta aquí ha llegado el viaje. En general me ha encantado, Bulgaria tiene más cosas de las que yo pensaba, la gente es genial, (aunque hay que cogerles el punto, al principio te desesperan bastante), y siempre han intentado ayudarnos en todo.

Lo peor de Bulgaria, sin duda, las carreteras. Están fatalmente asfaltadas, muchas de ellas son caminos (y las consideran carreteras nacionales). Y no indican nada.. y lo que indican te viene en cirílico (solo viene en inglés los sitios grandes), con lo que hasta que te acostumbras a los simbolitos y no... te pierdes mil veces.

Bueno, pues espero que os haya gustado.

Un saludo

Este viaje lo hicimos más o menos en marzo del 2009, y en total fueron unos 15 días.

El viaje empieza como todos nuestros viajes: en el aeropuerto del Prat, a primerísima hora de la mañana (no se porqué, pero los vuelos más baratos siempre salen a las seis de la mañana), y facturando las mochilas con cara de empanados.

Llegamos a Túnez bastante temprano, así que después de coger el autobús que nos llevaría al centro, andar durante más de un kilómetro y medio con la mochila cargando porque no nos dimos cuenta de que en la calle paralela había un tranvía, llegamos al hotel, nos dimos una ducha, y fuimos a dar una vuelta por la zona y a conseguir un mapa.

Como ese día era ya tarde, poco pudimos ver que estuviera abierto, así que lo dedicamos a localizar las cosas para el día siguiente.

Al día siguiente, después de desayunar algo que nos dieron que no tengo calificativos suficientes para explicar lo raro que sabia, nos fuimos al centro, a la medina.

En primer lugar vimos la mezquita Zaytouna (preciosa), y luego dimos vueltas por la medina para ver algunas mezquitas más que hay.

Buscando las mezquitas, también vimos algunas madrazas, que son escuelas coránicas.

Como aquello era lo más parecido al infierno (calles estrechas, tiendas y vendedores insistentes), decidimos intentar salir de allí, pero la medina es un auténtico laberinto, con lo que nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculo.

 Después de un rato conseguimos salir (por fin!), y fuimos a ver el tribunal de justicia, la embajada británica, y algunos palacios que había por la zona.

Al día siguiente lo dedicaríamos al museo del Bardo (en mi lista de los diez museos que más me han gustado), todo de mosaicos, precioso, y a ver las cuatro cosas que nos habían quedado de la ciudad.

De camino al hotel encontramos un mercado curiosísimo, con cabezas de animales que colgaban de ganchos.. Daba un poco de repelús, pero aún así mereció la pena verlo.

Al día siguiente, como ya apenas nos quedaba nada de Túnez (un par de minaretes y poco más ) decidimos coger el tren y ver Cartago.

Cartago, en tren, está a hora y poco de Túnez, y cuando llegas tienes que bajar una cuesta, y ya encuentras fácilmente las termas.

Ahora va la parte de historia, quien se la quiera saltar que vaya adelante.

Cartago fue una ciudad que fundaron los fenicios que procedían de Tiro (sobre el 814 a.C), pero cuando comenzó la decadencia de Tiro, Cartago fue adquiriendo protagonismo hasta convertirse en un gran estado que controlaba bastantes territorios.

Llegó a tener 400.000 habitantes, y en el 146 se enfrentó a Roma para conseguir la hegemonía en el Mediterráneo occidental, pero Roma venció a Cartago, y destruyó el lugar. Muchos años más tarde, se creó allí una ciudad, y prosperó hasta convertirse en la provincia romana  de África.

Esta zona era una gran productora de cereales, que se exportaban a través de puerto de Cartago.

Además de cereales, Cartago “produjo” grandes estrategas militares, como Aníbal, o su hermano Asdrúbal.

Pues sigo. Cuando llegamos a Cartago fuimos en primer lugar a las termas de Antonino. Teniendo en cuenta el hecho de que Cartago fue totalmente arrasada y que echaron sal sobre el terreno a modo de maldición... las termas están bastante bien conservadas.

Como llegamos pronto, no había nadie, así que las vimos tranquilamente.

Luego vimos el anfiteatro romano (nos decepcionó bastante), las cisternas, y el circo romano (tampoco es gran cosa).

Luego fuimos a ver el teatro romano, pero había una especie de escenario montado, con lo que perdía bastante gracia. Nos dirigimos a ver las villas romanas, que están bastante bien (Esto si que me gustó).

Tras ver los puertos púnicos, nos dirigimos a toda prisa antes de que nos cerraran a ver el santuario de Tofet.

Este santuario se utilizaba para hacer sacrificios de niños, que se ofrecían a las divinidades Baal Hammon y Tanit.

En el recinto hay estelas, y por lo visto se encontraron más de doscientas urnas con cenizas de niños, y huesos de corderos.

Después de estar todo el día andando (Cartago es enorme, con unas cuestas que quitan el sentido), llegamos a la estación de tren casi a rastras, y durante el breve trayecto a Túnez  íbamos haciendo sueñecitos.

Al día siguiente muy temprano fuimos al aeropuerto, que era donde teníamos reservado el coche.

Cuando llegamos, algo nos olía mal.

Para empezar, nos habían cobrado el importe del coche tres veces, pero bueno, pensamos que ya lo arreglaríamos una vez allí.

Luego, después de media hora esperando a que viniera alguien de la agencia de alquiler de coches y no aparecer nadie, llamamos a un número que teníamos, pero casualmente en ese número no había señal.

Con un cabreo del 15, fuimos a una comisaría de policía que había por allí a poner una denuncia.

La comisaría era tétrica a mas no poder, y daba bastante mal rollo, pero con el cabreo que tenia, allí nos metimos.

Después de explicarle al policía lo que nos había pasado, amablemente “envió” una patrulla de policía a la agencia, con lo que en 15 minutos había un tío con las llaves de nuestro coche.

Le dije que o solucionaba el problema del cobro, o le denunciaba, así que fuimos al banco escoltados, y oh, que cosas... nos devolvieron el importe que habían cobrado de más en menos de media hora... y encima, nos dieron un coche mejor por el mismo precio que habíamos contratado.

Tras el incidente policial (tengo que decir que se portaron genial con nosotros), cogimos el coche y fuimos dirección Uthina.

Al poco rato estábamos viendo el yacimiento. Antes de llegar se puede ver los restos de un acueducto a lo largo de una carretera, y más adelante está el yacimiento.

Se trata de un yacimiento romano, con una cisterna, un capitolio, unas termas, una casa (tiene un mosaico precioso), y un anfiteatro (el anfiteatro está bastante bien).

Por lo visto en un principio fue un asentamiento bereber, pero luego cayó en manos púnicas, y luego fue romano.

El yacimiento fue de los que más nos gustaron en esta visita a Túnez, el problema que aún estaban excavando, con lo que quita un poco de gracia porque te vas encontrando gente. Bueno, y el hecho de que no se pueden hacer fotos en todo el yacimiento, pero aun así vale la pena acercarse.

Como ya era tarde y nos íbamos a encontrar todo cerrado, fuimos dirección Nabeul.

El “problema” que encontramos en Túnez es que los yacimientos y museos cierran bastante temprano (a las seis estaba casi todo cerrado), con lo que había que programar los días en función de este detalle.

Aprovechamos que aún teníamos horas de luz para ver Nabeul.

Dimos una vuelta por allí y como lo que nos interesaba estaba cerrado (la neápolis), fuimos a buscar alojamiento.

Al día siguiente, a primera hora fuimos a ver la neápolis. Es un pequeño asentamiento griego que hay en Nabeul, está muy cerca de la playa.

El asentamiento en sí no es demasiado, tiene los cimientos y poco más.

Después nos dirigimos a Hammamet y fuimos a ver las ruinas de Pupput.

Nos costó sudores encontrarlas, porque están en una especie de zona residencial con clubes de golf, y te señalizaban bien hasta llegar a esta zona, donde dejaba de haber señalización.

Finalmente, pudimos dar con ellas. El yacimiento no es que tenga demasiada cosa, es grande en extensión pero aparte de los restos de una casa romana, un par de columnas y un trozo de mosaico, no tiene más.

También estaban excavando cuando fuimos, con lo que seguramente en un tiempo el yacimiento mejore.

Ya sin la presión del tiempo fuimos a ver Hammamet.

Primero nos intentamos meter en la medina, pero tras andar unos 200 metros escuchando  frases del estilo de “visca barça”, “Pantoja” y “ hola hola”, decidimos darnos la vuelta y volver cuando ya no hubieran agobios.

Mientras, dimos una vuelta por el resto de la ciudad (tiene algunas mezquitas bastante chulas), y a ultima hora del día (más bien era ya casi de noche) nos metimos en la medina sin nadie.

Menudo gustazo.. la medina completamente vacía, sin agobios, sin gente...

Las calles eran preciosas (nos gustaron tanto que al día siguiente volvimos a primerísima hora), por mucho que andabas, siempre encontrabas algún balcón o alguna puerta que te sorprende...

Cuando ya empezaba a haber más movimiento en la medina y estaban montando los puestos, nos fuimos dirección Sousse.

Al poco de entrar en Sousse, ya se encuentra la medina. Rodeada por 2.25 Km. de muralla, y varias torretas defensivas, la medina de Sousse fue construida en el 859 aprovechando los antiguos cimientos de las murallas bizantinas.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es de las mejores medinas que vimos en Túnez.

Dentro de la medina, tras perdernos por el laberinto de callejuelas llenas de tiendas que hay, pudimos encontrar al fin la Gran Mezquita, construida en el 851 d.C.

La mezquita no está más, aunque no tiene tantos detalles como otras... es bastante austera.

Luego fuimos a ver el ribat, un minarete,  un caravasar, y andando, andando.. llegamos al arqueológico.

Pero estaba cerrado.. menuda desilusión, tanto andar para nada.

Cuando conseguimos salir de la medina, cogimos el coche, y fuimos a ver las catacumbas.

Cuestan un poco de encontrar, porque no están demasiado bien indicadas, pero están chulas.

Las catacumbas originales tienen 5.5 kms de túneles, aunque la visita es mucho más corta. A lo largo de los túneles, se pueden ver nichos, y un esqueleto bastante bien conservado.

No esta mal la visita, aunque.. después de los osarios y las catacumbas que llevamos visitadas.. se nos quedó un poco escaso, la verdad.

Siguiente punto: Monestir.

Al llegar a Monastir atravesamos la medina, y  yos dirigimos hacia la Gran Mezquita (al fondo a la derecha).

Nos paramos enfrente para ver si podíamos entrar o no, y en menos de dos segundos se nos acercaron para “ofrecerse “ de guías.

Luego fuimos a ver el mausoleo de Habib Burguiba.. totalmente espectacular.

La pena es que estaban reformándolo, con lo que no se podía visitar más allá del patio, pero aun así valió la pena.

Mientras hicimos una foto panorámica con el mausoleo de fondo.. se nos acercó una pareja y me preguntaron si la chica podía hacerse fotos conmigo, así que estuvimos haciéndonos fotos.. es curioso, que en cada viaje me piden hacerse fotos conmigo.. ya debo de ser rara de cojones, porque si no otra explicación no le encuentro.

Salimos de allí sorteando los andamios, y nos dirigimos al ribat, que está  bastante cerca del mausoleo.

Ha sido de los ribats que más me han gustado. .era una auténtica pasada. El ribat original data del 796, y poco a poco se han ido incorporando nuevas construcciones y restaurando las antiguas.

Desde lo alto del ribat las vistas son chulísimas (se puede ver la playa perfectamente), y dentro hay un museo de arte islámico que no está nada mal.

Lo siguiente que vimos fue El Djem.. El pueblo de El Djem es pequeñito, y quitando un par de mezquitas, y un pequeño yacimiento con algunas  villas romanas y el resto de un anfiteatro anterior al grande, no tiene nada más.

La principal atracción es el coliseo. Bueno, mejor dicho... EL COLISEO ( va en mayúsculas porque es una pasada de coliseo). 

La ciudad de El Djem, (conocida antiguamente como Thysdrus) fue una importante ciudad romana situada en plena ruta comercial en el siglo I d.C., aunque no fue hasta los siglos II y III cuando la ciudad alcanzó su máximo esplendor.

Este coliseo mide 147.9 m de largo, y 122 de ancho, y tenía capacidad para 35.000 espectadores. Fue construido en el 238 a.C, y se uso para combates de gladiadores, carreras de carros y juegos de circo.

Está muy bien conservado, y se pueden ver los fosos de los leones, y el pasillo por donde salían los gladiadores.

Está considerado el cuarto coliseo más grande del mundo ( y el más importante de África), con lo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estuvimos allí un buen rato (como era la hora de comer, no había casi nadie en el coliseo), y cuando se empezó a llenar de gente, fuimos a ver el museo de El Djem.

Iba con pocas expectativas con este museo (pensé que por estar en una pequeña población no iba a valer mucho la pena), y puedo decir que me sorprendió muy gratamente.

El museo de El Djem se compone de tres salas interiores repletas de mosaicos en las paredes (unos mosaicos preciosos, con todo tipo de escenas mitológicas, de caza, de la vida habitual..) y luego tiene un pequeño yacimiento con algunas habitaciones exteriores, con restos de pintura y mosaicos.

La pena fue que tuvimos que verlo casi corriendo porque un poco mas y nos cierran con nosotros dentro, pero valió la pena... es de  los mejores museos que he visto en Túnez.

De camino hacia el sur, vimos Gabes ( no tiene mucho para ver, pero ya que estábamos por allí..)

Ya era bastante tarde para ver nada más ,así que pensamos que sería buena idea bajar hasta Tataouine, ya que por allí había cosas para ver, y parecía que era un sitio medio grande, con lo que en teoría debía haber alojamiento.

Nada más lejos de la realidad.. llegamos a las tantas (gracias a las “magníficas carreteras “ que hay) y después de dar mil vueltas intentando buscar algo, no encontramos nada, con lo que decidimos resignarnos y buscar un sitio donde dormir en el coche. Elegimos el desierto. .total, qué hay más chulo que dormir a la intemperie, en medio del desierto, comida a bichos?? (voz irónica)

Ese día dormí como el culo, pero.. ver amanecer en el desierto, no tiene precio...

Ya la había podido disfrutar en Siria, pero..me encantó repetir.

Picados por todo tipo de bichos, seguimos con nuestro camino. El siguiente punto fue Ksar Haddada, lugar famoso por albergar un hotel que salió en el episodio IV de La Guerra de las Galaxias (me pudo mi vena súper friky).

Vimos el pueblillo (sin nada arquitectónicamente que merezca la pena resaltar), y nos dirigimos al hotel.

Quitando la gracia de estar en el mismo sitio donde se rodó la peli.. pues no tiene nada más. Además está cerrado, con lo que nuestro gozo en un pozo.

Un poco decepcionados, nos dirigimos a Guermessa, que está casi al lado de Ksar Haddada, pero solo pudimos ver el pueblo de nueva construcción, ya que el poblado bereber estaba en lo alto de la montaña, y nuestro coche no daba para tanto. El pueblo de nueva construcción es el típico pueblo del sur de Túnez, con lo que es bonito, pero sin emocionarse demasiado.

También vimos Ghomrassen, otro pueblo del estilo del anterior.

Lo siguiente que fuimos a ver fue Ksar Ouled Soultane. En este pequeño pueblo se encuentra el mejor conjunto de gorfas del sur (las gorfas son como graneros)

Por esta zona hay bastantes, pero esta en concreto es una auténtica pasada, vale la pena acercarse.

Después de verlas tranquilamente (se encuentran en dos patios), nos dirigimos a Matmata.

Por el camino, ya que estábamos pasando por una zona llena de palmeras y desierto, nos metimos por un caminillo intransitable, y nos hicimos unas pocas de fotos en un palmeral.

Luego, para sacar el coche nos costó un poco, porque con la arena se puso a escarbar y no había forma de sacarlo.

Finalmente (aun no se como) conseguimos salir de allí, y al rato estábamos en Chenini.

El pueblo de Chenini es bastante bonito (además subiendo hacia el pueblo hay unas vistas impresionantes), y siguiendo con la carretera, en lo alto de la montaña hay una mezquita pequeñita. El sitio es bastante bonito, pero... altamente agobiante.

Cuando nos faltaban unos 5 kms para llegar a Chenini, un tío estaba en medio de la carretera parando el tráfico, así que paramos pensando que pasaba algo. Empezó a preguntarnos qué idioma hablábamos (cosa que nos hizo desconfiar), así que le dijimos andorrano (toma ya, la cara que le quedo fue poca). Nos preguntó que si hablábamos ingles, le dije que mas o menos.. y lo que quería el buen hombre era que le subiéramos al coche y nos hacia de guía turístico por un módico precio.

Cuando le dijimos que no, se puso bastante pesado, así que arrancamos y seguimos. Pobres de nosotros, que pensábamos que iba a ser algo aislado... en la carretera que iba a Chennini, nos pararon unas 9 veces (unas veces adultos, otras veces crios), todos para lo mismo.. no se cortan a la hora de cortar el tráfico, se te ponen delante.

Cuando conseguimos llegar arriba, aparcamos el coche y estábamos echando unas fotos.. y oigo de repente que alguien está silbando.

Entonces a mi izquierda, que había una ladera, veo a un hombre agitando las manos en lo alto de la ladera.. como no le conocía, pues no dije nada.. total...

Pues en eso que veo que baja de la ladera a toda leche, dejando un rastro de polvo, y se dirige hacia nosotros (no se aún cómo no se descalabró).. y yo, pobre e inocente de mí, pensando.. qué le habrá pasado a este pobre hombre??

Pues la respuesta era bien fácil: quería hacernos de guía por un módico precio.

Menudo agobio de sitio!!! Salimos de allí lo más rápido posible (Después de dar una mini vuelta) y más quemados que nada...

Muy cerca de Chennini estaba Matmata, así que en poco rato estábamos allí, buscando de nuevo el escenario de Star Wars (en un hotel de Matmata se escenificó la casa donde vivió Luke )

El atractivo de Matmata son las casas subterráneas, algunas de ellas convertidas en hoteles.

Nada más llegar al centro, un hombre motorizado intentó que le siguiéramos diciendo que por ahí íbamos mal, que no llegaríamos a las casas.. pero era mentira, a  menos de diez metros estaban las famosas casas, con lo que seguramente quería que nos perdiéramos, y luego “orientarnos y hacernos de guía” (practica bastante habitual en Túnez)

Como vio que íbamos a lo nuestro, decidió pasar de nosotros, y mientras íbamos viendo sin agobios las casas.

Son bastante curiosas, pero vistas tres, vistas todas, así que nos fuimos tras ver unas diez casas.

Ese día intentamos llegar a Chott el Jerid, pero en el camino se nos hizo de noche, y no pudimos ver el lago de sal..

Fue una pena porque tenía ganas de verlo. Sin embargo, esa noche conseguimos alojamiento y comida (llevábamos días que no había manera de comer otra cosa que gusanitos, porque en los sitios que parábamos no había ni un solo sitio para comer).

Esa noche pudimos disfrutar de un magnífico kebab con un montón de cosas inclasificables dentro (solo conseguí adivinar un ingrediente: patatas fritas) y una salsa  infernal (por lo picante que era).

Al día siguiente, a primera hora (aun no habían abierto y ya estábamos esperando en la puerta) estábamos en Sbeitlia.

La ciudad de Sbeitlia (antigua Sufetula) fue una importante ciudad romana, que más tarde se convirtió en una importante ciudad bizantina.

El yacimiento de Sbeitlia es bastante grande. Contiene algunos templos (el de Júpiter, y a los lados el de Juno y Minerva), unas termas, un foro (uno de los mejores conservados del mundo), dos arcos, varias puertas, un teatro , y varias iglesias ( la mayoría del siglo IV d.C)

De los yacimientos de Túnez, este sin duda es uno de los imprescindibles, no solo por el estado de conservación (que está bastante bien) sino por la cantidad de construcciones que tiene.

Salimos del yacimiento cansadísimos, peor aun así decidimos que aún podía darnos tiempo a ver Kairouan.

Esta ciudad fue fundada sobre el  670, y fue la primera base árabe del norte de África. Actualmente está considerada por los musulmanes sunís como la “cuarta ciudad mas santa” (va después de la Meca, Medina y Jerusalén).

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no es para menos, porque su mezquita es espectacular.

Dimos una vuelta por Kairouan casi anocheciendo ya y decidimos buscar alojamiento.

Estábamos intentando encontrar el centro, cuando un hombre en una moto se empeñó en que lo siguiéramos.. por mucho que le decíamos que no, no dejaba de seguirnos y darnos indicaciones (casi seguro que pretendía llevarnos a algún hotel), con lo que ya que no había manera de encontrar alojamiento, decidimos irnos a Le Kef.

Conseguimos alojamiento bueno, bonito y barato, y al día siguiente a primerísima hora estábamos viendo la ciudad.

Le Kef, antigua ciudad cartaginesa llamada Sicca y construida sobre el 500 a.C,  era famosa por las prostitutas que habitaban el templo.

En tiempos romanos, la ciudad pasó a llamarse Sicca Veneria.

En Le Kef se desarrolló una importante batalla, ya que Cartago envió a los mercenarios que no había pagado por sus servicios a Le Kef, y se acabaron rebelando. Tras la caída de Cartago, Le Kef fue un importante punto en la lucha contra Roma.

Sigamos. Por la noche salimos a dar una vuelta, y a buscar comida, y por la mañana vimos la kasba (especie de fortaleza con almenas), la sinagoga y una basílica. Dimos una vuelta por las calles del centro (totalmente caóticas), y nos fuimos.

De Le Kef me sorprendieron dos cosas: la kasba (me encantó) y el que no encontráramos ni un solo turista allí (con lo que la gente se nos acercaba a preguntarnos y los crios nos rondaban).

A pesar del aspecto desaliñado y caótico de la ciudad, me gustó mucho. Salimos de allí, y a los pocos kilómetros encontramos en la carretera un arco romano. Y pensamos:” si hay arco, casi seguro que hay yacimiento”, así que nos pusimos a buscar, y encontramos un yacimiento  que se llamaba mustis y que no venía en ningún tipo de guía.

Entramos a ver el yacimiento, y nos encontramos con un montón de gente excavando.

Dimos una vuelta por allí, y por lo que vimos, había un templo, varias casas, algo que tenía aspecto de cisternas, una especie de foro, y una zona que según creí entender era una zona comercial. Bueno, y una especie de iglesia.

El yacimiento está genial, cuando acaben de excavar será una auténtica pasada...

Siempre nos pasa igual... al final no seguimos nada del itinerario inicial y acabamos viendo yacimientos que son geniales, pero que no vienen en ninguna guía.

Salimos de allí dirección Dougga.

Dougga fue una importante ciudad punica, númida, romana y bizantina. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En todo el yacimiento se pueden encontrar diferentes monumentos, pero los que más me impresionaron fueron el capitolio romano (siglo II), dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, el templo de Saturno (construido encima del templo púnico dedicado a Baal Hammón), el teatro romano (construido hacia el 168) , las termas de Caracalla (principios del siglo III) y las termas de los Cíclopes ( con sus letrinas correspondientes)

En el resto del yacimiento se pueden ver desde una fuente, hasta el foro, diversos templos, casas, cisternas, un ninfeo, un mausoleo, iglesias...

Si digo que me encantó Dougga me quedo demasiado corta.. me alucinó.

De los mejores yacimientos que he visto, y de los imprescindibles en Túnez.

Ha sido de las cosas que más me han gustado de este país.

Salimos de allí cansadísimos (andar y trepar cansa) porque el yacimiento es enorme, peor más contentos que nada por haberlo visto.

El siguiente punto fue Bulla Regia. Otro de los imprescindibles.

Bulla Regia fue una antigua ciudad romana, y en el siglo II a.C fue la capital de uno de los tres reinos númidas creados por Roma.

En principio parece otro yacimiento más, pero..este es diferente al resto.

Lo que la hace diferente son sus casas subterráneas, construidas por los romanos para protegerse del calor del verano.

Hay diversas casas: la Insula de la Caza,  la Casa de la Nueva Caza, la Casa de la Pesca, y la Casa de Anfitrite, la más espectacular de todas por el mosaico que adorna la estancia principal. Este mosaico se llama “el triunfo de Venus” , y se puede ver a  Venus ( o Astarté marina, protectora de los navegantes fenicios) acompañada de diversas divinidades marinas, delfines, crustáceos, etc.

El resto de casas también contienen mosaicos, pero no tan impresionantes como este.

Salimos del yacimiento alucinados con las casas subterráneas (nunca habíamos visto ninguna así) y nos dirigimos a Zaghouan, pensando que encontraríamos alojamiento (Se suponía que era un pueblo pequeño).

No tuvimos suerte ese día, pero por lo menos vimos Zaghouan, que no estaba mal.

Nos pusimos tibios de pizza (empezábamos a estar cansados de comer una especie de pasta color cemento y kebabs) y encontramos un sitio para dormir.

Al día siguiente, a primerísima hora estábamos en  Thuburbo Majus.

Thuburbo Majus fue en principio un pequeño asentamiento bereber, luego cayó en manos púnicas (s. V a.C) y fue leal a Cartago hasta que cayó en manos romanas. Cuando la ciudad fue romana, fue obligada a pagar tributo, y poco a poco se fue desarrollando hasta llegar a ser un importante núcleo comercial.

Llegó a tener 10.000 habitantes, para luego desaparecer en periodo bizantino.

La ciudad conserva numerosos edificios: un capitolio (168 a.C), dos termas con salas calefactoras, el pórtico de los Petronios (una especie de sala de juegos rodeada de columnas), unas termas de verano...

El yacimiento es bastante grande, y las cosas están dispersas, pero vale la pena sin duda.

Lo siguiente que vimos (bastante cerca de Túnez) fue Utica, otro yacimiento.

Dadas las dimensiones y la calidad de los yacimientos que habíamos visto en los días anteriores, este nos decepcionó un poco.

El yacimiento es pequeñito, y tiene la Casa de la Cascada y un triclinio con el suelo de mármol verde.

Salimos de allí con esa sensación de “si, bueno.. no está mal, pero.. podía ser más”, y fuimos a ver el pequeño museo de Utica.

Como aun era temprano y estábamos casi al lado de Túnez, fuimos a ver Sidi Bou Said.

 Sidi Bou Said es un típico pueblo repleto de tiendas. Primero nos dirigimos a la  mezquita, pero para poder llegar teníamos que  atravesar una calle larguísima, y totalmente repleta de tiendas.

Había tiendas de todo tipo de cosas: imanes, artesanía, cosas de cuero, bolsos, platos... y todo de mil colores, brillaban muchísimo.

La calle estaba tan llena de gente, que si te estabas quieto, la gente te empujaba y parecía que en vez de caminar levitabas.

Entonces yo, que soy mas despistada que nada, agarré una mano (pensando que era la de David) y le dije: “vamos a adelantar que si no nos podemos estar aquí todo el día”.. así que cogí la mano, y fui tirando y esquivando gente.

Cuando llevaba más de media calle, oigo que alguien grita : Popu, Popu!!!!!!! (Popu es como me llaman mis amigos y David), y me giro.. y veo a lo lejos, a David agitando las manos.

Entonces miré a ver a quien tenía cogido de la mano, y resulta que había estado tirando de un chaval de unos 20- 25 años, que estaba mirándome con cara de alucinado porque seguramente no entendía nada, y sus amigos, que nos habían seguido al ritmo mío, se estaban partiendo el esternón de tanto reírse.

Mientras le pedía disculpas y el chaval (más contento que nada) me decía que no pasaba nada (ya podía haberse quejado también en vez de dejar que tirara de él por toda la calle), noté que mi cara se iba poniendo al rojo vivo.. y salí a toda leche calle abajo.   

En el resto del viaje, me aseguré de no volver a coger la mano a nadie, jajajaj

Vimos las tiendillas de por allí, y fuimos a ver la mezquita (iluminada de noche tenía su cosilla), y luego nos fuimos a Túnez, a entregar el coche, que a  las pocas horas salía nuestro avión.

En general  Túnez nos gustó muchísimo, pero es un país al que hay que ir un poco mentalizado para no agobiarse, porque están siempre intentando venderte algo, y da igual las veces que les digas que no, siempre insisten.

Como conseguir eso? Siguiendo una serie de trucos: No fiarse nunca de alguien que va en moto y te hace señales para que le sigas (por norma general intentan llevarte a un hotel); en la medina, a no ser que quieras comprar algo, lo mejor es no pararse.. como te pares, estas perdido, sin saber cómo acabarás dentro de una tienda. Ante la duda, la mejor solución es poner cara de tortuga y hacer como si no entendieras ningún idioma.

Y en los yacimientos, pedir siempre los tickets, que se hacen los remolones.

Aparte de eso, fuera de las zonas más turísticas, la gente súper amable. Nos han ayudado un montón de veces sin pedir nada a cambio, siempre con una sonrisa o intentando hablar con nosotros... se nota muchísima diferencia de un sitio a otro.

Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado

Este viaje se produjo a finales de Julio, y ha durado más o menos unos 15 días.

Llegamos al aeropuerto con mucha ilusión aunque con un poco de repelús solo de imaginarnos que tendríamos que estar 10 horas en Zurich para coger el avión que nos llevaría a Hungría.

La espera en Zurich  no fue tan dramática como parecía en un principio, encontramos unos bancos bien cómodos y chulos, y estuvimos durmiendo hasta las seis de la mañana, hora en la que salía el avión a Budapest.

Llegamos a Budapest medio zombies, y después de un buen rato  andando encontramos el hotel. Dios, esto sí que era un hotel!!!!

No había bichos corriendo por la moqueta ( con esto ya me conformo, no pido demasiado) y encima te dan hasta de comer y todo…

Bueno, pues dejamos las mochilas, nos duchamos, y fuimos en busca de unas zapatillas, ya que me acababa de dar cuenta de que mi zapatilla tenía un agujero en la suela, con lo que iba tocando el suelo con el pie.

Nos dirigimos a la calle Andrassi, en busca de las zapatillas, y al llegar, menos de 120 euros no te costaba nada… Y encima estaban en rebajas!!!!!

Decidimos pasar del tema y ya que estábamos allí aprovechamos y vimos la Ópera, que no estaba bastante mal, y la Basílica de Sant Isztvan.

La calle Andrassi en general es bastante bonita, ya que los edificios son muy monumentales… te encuentras algunos con estatuas en el marco de la puerta, ornamentos en las fachadas…

La basílica nos gustó bastante, está muy bien.

Luego nos dirigimos al mercado, y de camino encontramos unas zapatillas, por fin!!! No tuvimos que pedir un préstamo para poder comprarlas, estas estaban a precios normales, jeje.

Bueno, pues una vez con mis zapatillas nuevas, más contenta que nada, nos pusimos a patear la ciudad.

Ya que estábamos por allí, fuimos al mercado, a marujear un rato.

Compramos cuatro cosillas, y a seguir viendo cosas.

Luego fuimos a ver la iglesia Serbia, un poco sencilla, pero estaba bien, y seguimos hasta la  iglesia luterana.

Como ya estábamos reventados, fuimos a buscar una parada de metro para llegar al hotel ( eso si, mientras la buscábamos nos comimos un par de heladitos).

Al día siguiente, nos esperó un palizón bien majo.

A primera hora de la mañana nos dirigimos hacia el Bastión de los pescadores.

Era tan temprano que casi caminaba por inercia, porque tardé un rato en darme cuenta de que estaba metida en el metro…

El Bastión se construyó  entre el 1895 y el 1902 y se compone de siete torres, que representan las siete tribus magiares que se establecieron en el año 896.

Estuvimos por allí un rato, y luego entramos a la catedral. Por fuera la estaban reformando, así que la vimos con el lateral lleno de andamios, pero por dentro nos sorprendió bastante, era mejor de lo que esperábamos…

Tiene unas vidrieras preciosas…

Más tarde nos dirigimos hacia el Museo Militar, nos costó un poco encontrarlo  pero finalmente dimos con él.

El museo está genial: hay artículos y trajes militares que comprenden desde antes de la conquista turca, hasta la segunda guerra mundial.

Se pueden ver  desde bombas de racimo seccionadas por la mitad  para ver el interior, hasta medio avión de la Segunda Guerra Mundial ( la cabina básicamente).

Merece la pena acercarse al museo, es muy interesante…

Aprovechando que estábamos allí, fuimos a ver la Torre de María Magdalena, que básicamente es una torre sin más, aunque se pueden ver los cimientos de la antigua iglesia.

Luego callejeamos un rato y nos dirigimos al laberinto.

Esto sí que cuesta un poco de encontrar, pero con un poco de paciencia al final dimos con él.

El laberinto en sí no estaba mal… tampoco para tirar cohetes.

Tiene como varias fases , y en ellas vas viendo cómo ha sido utilizado a través del tiempo ( hay reconstrucciones de pinturas rupestres, etc), y más o menos a la mitad, hay una especie de sala donde hay una fuente que en vez de agua echa vino mientras suena una musiquilla.

El vino es de adorno, no conviene probarlo, sabe a moho.

Acabamos de ver el laberinto como pudimos,  y nos dirigimos a  la sinagoga medieval.

La verdad… no tiene mucho que ver, aparte de un par de grabados en la pared… y algunas lápidas, quitando eso, poco más.

Luego fuimos al Palacio Real,  estuvimos por allí un rato, y entramos a ver el Museo Arqueológico ( en realidad se llama de otra manera, pero es el equivalente al museo arqueológico).

El museo está bastante bien, no es excesivamente grande y se ve en un ratillo… tiene un montón de piezas interesantes, así que vale la pena.

Ya de retirada, atravesamos el Puente de las Cadenas mientras  íbamos viendo el Danubio.

Por cierto, la canción  “ El Danubio Azul “ es un fraude,  el Danubio no es azul, es verde…igual en su momento fue azul, quien sabe…

Una vez atravesamos el Puente, vimos la Magyar Tudomanyos Academia ( por fuera) y nos acercamos al Vigadó.

El edificio es bastante bonito, tiene algunas esculturas por la fachada, lo que en conjunto vale la pena acercarse…

Luego nos dirigimos hacia el Parlamento. Impresionante, es lo que más me gustó de Budapest sin duda… es precioso…

Después de todo esto, como estábamos literalmente destrozados de tanto andar, fuimos a buscar la parada de metro más cercana, y ya para el hotel…

Al día siguiente como vimos en la tele que iba a llover ( o por lo menos eso entendimos), decidimos dejar para el último día todos los museos.

Nos levantamos bien temprano, y como estaba medio diluviando, se nos ocurrió que podíamos hacer un poco de tiempo mientras abrían el resto de sitios en el zoo.

En la misma zona donde se encuentra el zoo hay una especie de palacio ( Szcheny) bastante bonito, así que aprovechamos que estábamos allí, y echamos un vistazo.

Luego entramos en el zoo.

Como estaba lloviendo a más no poder, la mayoría de animales estaban refugiados, pero pudimos ver el acuario, que es bastante bonito ( me encantaron las rayas), y algunos pájaros, un oso polar, y casi nada más.

Lo bueno es que con la Budapest Card el zoo era gratis, algo es algo…

Cuando acabamos de ver el zoo ( no tardamos mucho, ya que íbamos un poco rápido) nos dirigimos hacia la casa del terror.

La casa del terror está emplazada en las antiguas dependencias policiales de las SS, y es como una especie de museo “dedicado” a la ocupación soviética y fascista.

Nada más entrar se puede ver un tanque de la segunda guerra mundial , y luego se compone de tres plantas, cada una de ellas con salas- exposición con diferentes utensilios soviéticos y nazis ( trajes, platos, documentos, etc).

En la parte de abajo del todo  están  las celdas de aislamiento y las salas de interrogatorio.

Todo esto “amenizado” con música.

En general, el sitio es muy interesante…  impresiona bastante…

Después  nos dirigimos a la sinagoga, que por cierto, es la sinagoga más grande de Europa…

En primer lugar vimos el interior de la sinagoga ( preciosa, creo que es la que más me ha gustado de todas las que hemos visto, es impresionante), luego el museo judío ( más pequeño que el de Praga, pero aún así tiene un montón de cosas, está bastante bien, y el cementerio.

También vimos el árbol de metal con los nombres de los judíos asesinados por los nazis…

En general la visita nos gustó bastante…

Luego fuimos hacia el Museo histórico.

El museo histórico es básicamente un museo- exposición sobre las diferentes épocas que se han vivido en Hungría…

Yo me esperaba una especie de museo arqueológico ( me encantan, no puedo evitarlo), así que en cierta forma salí un poco decepcionada.

Sin embargo, de forma objetiva, está muy bien.

Las que más me gustaron ( aparte del lapidarium) fueron las primeras salas ( había armaduras, muebles, trajes, objetos cotidianos, eclesiásticos, etc), las últimas salas no les acabé de encontrar el punto ( después de ver la casa del terror, una exposición con objetos nazis y soviéticos la verdad que te deja un poco fría… )

Salimos de allí medio obligados ( estaban cerrando ya), y como aún era temprano, fuimos a  dar una vuelta general y a ver un par de iglesias que nos habíamos dejado por el camino.

A última hora, y completamente chorreando de la lluvia que nos había caído encima, fuimos al hotel a descansar un poco ,que al día siguiente teníamos que ir a recoger el coche ya.

Al día siguiente, a primera hora estábamos plantados en el aeropuerto para recoger el coche y poner rumbo a Eslovenia.

Después de varias horas y varios chaparrones encima ( tuvimos que cambiar hasta la ruta porque estaba medio diluviando), conseguimos llegar casi de noche a Eslovenia, así que como poco se podía hacer ya, buscamos un camping, y a dormir.

A la mañana siguiente bien temprano estábamos en Bled.

En primer lugar nos dirigimos al lago, y la verdad que tuvimos suerte, porque tan temprano estaba el lago totalmente vacío.

Pudimos disfrutar de estar allí sin nadie más, y la verdad que es un auténtico gustazo.

Fuimos andando por toda la orilla del lago, y a la vuelta vimos que ya estaban empezando a montar los chiringuitos, así que nos fuimos ya.

La verdad… el lago sin nadie es una auténtica pasada, pero en el momento que empiezan a abrir los sitios, como que pierde bastante encanto el sitio… afortunadamente, pudimos disfrutarlo al máximo.

Ya que estábamos allí, fuimos a ver el resto del pueblo, y luego nos dirigimos hacia las cuevas de Postojna.

Dichas cuevas  son Patrimonio de la Humanidad, y cuentan con 20 kms de galerías con estalactitas y estalagmitas de diferentes formas y tamaños.

Nada más entrar a las cuevas, te subes en una especie de trenecito, y te introducen en el interior. Durante el viaje en tren, es conveniente que las personas más altas agachen la cabeza, porque corren el riesgo de quedarse sin ella ( ese problema no lo tengo yo, jajajjja).

Una vez llegas al punto final del trayecto, te bajas, y enseguida ves cómo hay diferentes pancartas con diferentes idiomas, esto es para que se formen los grupos ( algún inconveniente tenía que tener, tienes que ir metido en un grupo obligatoriamente).

Nosotros nos fuimos con el grupo de francés, pero vamos, que puedes elegir entre alemán, castellano, inglés, francés y creo que japonés también había.

La visita dura más o menos hora y media, y en cuanto a calidad de las explicaciones… bastante pobre, la verdad. Al menos nuestro guía era más dado a hacer chistes fáciles que no a explicar realmente lo que estabas viendo, pero es lo que hay, como  tienes que verla así, te aguantas con lo que te toca.

La cueva es impresionante, sin duda la mejor cueva que hemos visto hasta ahora ( y llevamos ya unas pocas grutas encima), sin duda vale la pena la visita.

Luego, una vez sales de la cueva, puedes ir a ver un pececillo ( previo pago de tres euros por persona) que es autóctono de la zona. Nosotros no fuimos a verlo, porque todo el mundo salía mosqueado del sitio porque el pez en cuestión estaba escondido y no habían podido verlo, así que al final decidimos no ir…

Cuando acabamos de visitar la gruta, fuimos a ver el castillo de Predjama, que se encuentra bastante cerca.

Este castillo está construido en el interior de una cueva y está medio colgando de un precipicio de unos 123 metros.

Fue construido en el siglo XII, y por lo visto perteneció al barón Erazem Lueguer , que en vida se dedicaba a asaltar las caravanas de mercaderes que cubrían la ruta de Viena con Trieste., y repartía el botín con los pobres.

En  1483 dicho barón mató a un alguacil de la corte de Viena, que era familiar del emperador austriaco, y  tuvo que huir y recluirse en su castillo.

El emperador de Austria dio orden de sitiar el castillo para que Erazem, una vez acabara con sus provisiones se rindiera, pero esto no surgió efecto, ya que el castillo comunicaba con un castillo vecino a través de túneles subterráneos, con lo que Erazem siempre tenía provisiones.

Hubo veces que Erazem les envió provisiones a las tropas que estaban sitiando su castillo, a modo de burla.

Finalmente, uno de los sirvientes de Erazem se dejó sobornar, y contó la historia de los túneles subterráneos, así que pusieron fin a la vida del barón de un cañonazo.

Bueno, esa es la historia del castillo.

La verdad que por fuera es muy bonito, además que no se suele ver un castillo encajado en una roca cada día… vale la pena acercarse.

Por dentro no estaba mal, pero tampoco es gran cosa, la verdad.

Al día siguiente fuimos a ver la capital, Ljubljana.

Para no alargar más de lo debido el tema, haré un resumen.

Pasamos allí un par de días, es bastante pequeña, así que se puede ver en menos tiempo incluso.

En general nos gustó bastante, además que tiene la ventaja añadida de que no es agobiante, con lo que gana mucho.

Luego fuimos otra vez a Hungría, dirección Heviz.

La ciudad de Heviz se encuentra en tierra volcánica, y es una gran ciudad- balneario con un montón de fuentes de agua  con azufre.

La cosa es que llegamos allí con la idea de que aquello iba a ser lo más parecido al inframundo ( así en plan volcanes y azufre), y menuda sorpresa… aquello era una turistada descomunal… sólo se veía gente con flotadores, y chiringuitos por todos los sitios, ni volcán, ni lava, ni azufre… menuda desilusión…

Como se nos quedó cara de haba tras ver que no era lo que esperábamos, fuimos a ver el siguiente punto que teníamos previsto, que además está bastante cerca de allí : Keszthely.

La ciudad de keszthely fue un importante asentamiento en tiempos romanos, aunque lo realmente bonito es la Mansión de los Festetics  , una de los castillos más importantes del país.

Estuvimos viendo el castillo y los jardines, y dimos una vueltilla por el pueblo.

Hicimos acopio de comida ( gusanitos principalmente, dieta mediterránea, jeje) y seguimos con el itinerario.

Luego nos dirigimos a Godollo, que está bastante cerca de Budapest, y vimos la residencia de los Habsburgo.

El palacio está bastante bien, aunque demasiado masificado para mi gusto, casi no se podía ni ir parando en las dependencias porque ibas moviéndote con la masa de gente..

En general nos gustó, pero el fallo es ese, que no se disfruta completamente.

Como aún no había anochecido, pusimos rumbo a Holloko, que es un pueblo  de 500 habitantes , que se remonta al siglo XIII.

Hay una leyenda en la que el caballero de un castillo raptó a una doncella cuya niñera era una bruja. La niñera hizo un pacto con el diablo para recuperar a la doncella .

Los siervos del diablo, convertidos en cuervos, se llevaron las piedras del castillo a Holloko, y construyeron el castillo sobre una roca.

Visitamos el castillo, y dimos una vuelta por el pueblo ( una mini vuelta porque es muy pequeño), y como se puso a llover en plan diluvio, tuvimos que irnos antes de lo que nos hubiera gustado, y encima empapados…

Nos pusimos a buscar un hotel, camping o lo que fuera, pero no encontramos absolutamente nada.. Menuda desesperación de día ¡!!

Al final tuvimos que dormir en el coche, pero bueno, tampoco iba a ser la primera vez.

Al día siguiente más cansados que nada ( había estado tronando toda la noche, y es complicado dormir en esa situación) estábamos en Eger a primera hora de la mañana ( tal y como amaneció).

Lo primero que hicimos, ya que estaba todo cerrado fue dar una vuelta y ver algunas iglesias ( por fuera, eso si)´, la plaza , y  luego vimos el castillo y la catedral.

En general la ciudad nos gustó mucho, se ve en un rato, y tiene cosas bastante bonitas, y se ve en un ratillo…

Además, hacen unos dulces que están para morirse.. que cosa más rica…

Luego fuimos a ver Diosgyor, que aparte del equipo de fútbol, tiene un castillo que no está mal…

Realmente no es que quede demasiado del castillo, pero lo que pasa que aquél día estaban haciendo una especie de feria medieval, y había actividades de tiro con arco, espectáculos, etc, y el ambientillo general estaba  bastante bien… el sitio nos gustó bastante.

Luego vimos Visegrad, donde hay una fortaleza medieval y un palacio real. El sitio está bastante bien conservado, lo que pasa que cuesta un poco el encontrar la fortaleza…

Sin embargo, vale la pena la caminata…

Luego dimos una vueltilla por el centro, y no nos gustó demasiado, así que decidimos irnos mientras nos comíamos un pastel de crema.. mmmm que rico…

Como ya se nos estaba haciendo de noche, buscamos un camping. Tuvimos suerte y encontramos uno relativamente cerca del siguiente sitio que íbamos a visitar al día siguiente.

El fallo: que estaba plagado de babosas.

En general nos encontramos muchísimas babosas en todos los cámpings, pero en este era una auténtica plaga. A la mañana siguiente, la tienda estaba totalmente llena , parecía un criadero de mejillones…

Tras quitarlas con un palito ( ya escarmenté de los primeros días, que la quité con la mano y tenía un picor que no me aguantaba), nos dirigimos hacia Esztergom.

Esta ciudad  fue construida en época romana , en el siglo I, y fue un asentamiento de carácter militar. Luego con la llegada de las tribus magiares, el asentamiento se convirtió en una ciudad.

Vimos el  castillo de Árpád, la  Basílica, y algunas iglesias más.

La basílica por dentro es muy bonita, y tiene una cripta con los sepulcros de los curas más importantes del país.

La visita sin duda vale la pena, tanto por dentro como por fuera es preciosa.

Luego dimos otra vuelta por el pueblo mientras nos comíamos un heladito y luego intentamos ir a Gyor.

Digo intentamos porque sin saber cómo acabamos metiéndonos en Eslovaquia ( bueno, la culpa fue del GPS), y como no teníamos muy claro que fuera por allí, dimos la vuelta, y nos lo encontramos cortado, así que volvimos por Eslovaquia.. finalmente conseguimos llegar a Györ  ( de puro milagro).

La ciudad de Györ fue celta en sus comienzos, y también ha sido habitada por romanos, eslavos, magiares, mongoles, otomanos … finalmente los italianos la reconstruyeron, con lo que la ciudad ha sufrido diversos cambios.

De todo esto no queda nada, pero el centro es de estilo renacentista. La catedral de Györ… solo puedo decir que muy bonita… creo que de este viaje es la que más me ha gustado… o por lo menos entre las 5 que más me ha gustado..

El centro de la ciudad es bastante bonito, tiene varias iglesias, y las calles son muy chulas.

Estuvimos un buen rato por allí ( nos gustaba el sitio y había comida, qué mas se puede pedir) y luego seguimos que estaba anocheciendo y aun no teníamos donde dormir.

Al día siguiente fuimos a ver la abadía benedictina de Pannonhalma..

Nos costó un poco encontrarla porque justo al lado de la abadía hay una base militar, y cada vez que intentábamos pasar nos pedían la documentación, y nos decían que por allí no era…

Intentábamos por otro camino, pero volvíamos a dar otra vez a la puerta de la base militar, y claro, otra vez la misma operación: “documentación”, “usted no puede pasar”, “ es por allí”

Así nos pasó varias veces,  con lo que acabamos cogiendo cariño al militar de la puerta, y le llamamos Paco cariñosamente… a la cuarta vez de repetir la misma operación decidimos que era imposible llegar, así que nos conformamos con acercarnos lo máximo posible a la abadía… además, tampoco estábamos seguros de que se pudiera visitar por dentro, así que nada… nos quedamos de nuevo con cara de haba.

Luego fuimos a Vezprem, también llamada “la ciudad de las reinas”.

Por lo visto los obispos de Veszprem eran los encargados de coronar a las reinas de Hungría.

Vimos la Torre del Incendio, el castillo, etc… como no nos gustó demasiado, decidimos aprovechar el tiempo y visitar Bahonkiraled.

Realmente lo que visitamos fue su castillo, que estaba fatalmente conservado, pero bueno… como nos gustan las ruinas, pues allí nos plantamos.

Luego vimos algunas iglesias de algunos pueblos ( Nyul, Vitnyed, etc), y fuimos a ver Ferthod.

En Ferthod hay un palacio muy bonito, estilo Keszthely, con jardines y dependencias…

Visitamos el palacio  (era más pequeño que el anterior) y a la salida nos pusimos ya a buscar camping.

Lo bueno de Hungría es que hay cámpings a porrón… es facilísimo encontrar uno, y si no se piden demasiadas cosas, son excesivamente baratos.

Al día siguiente visitamos la iglesia de Fetoszéplak  (de pasada porque ya teníamos que ir hacia el aeropuerto) y nos dirigimos a Budapest.

Parecía mentira, era el primer viaje sin incidentes que teníamos… o eso íbamos pensando.

Al intentar atravesar Budapest, estaba todo totalmente cortado, no había manera de atravesarlo. Intentábamos llegar al aeropuerto, pero era imposible, había policías por todos sitios.

Preguntamos a un policía qué estaba pasando, y nos dijo que habían encontrado una bomba y que estaba todo cortado.

Nos quedamos totalmente jodidos, porque no sabíamos de qué iba el tema, nos imaginábamos lo peor, y encima para colmo el avión salía en unas horas y no podíamos llegar al aeropuerto...

Finalmente dimos un rodeo bastante majo, y conseguimos llegar a tiempo para facturar y a casa.

Una vez en casa nos enteramos que la historia de la bomba es que por lo visto estaban construyendo en el centro de Budapest, y una máquina encontró una bomba de dos toneladas enterrada,  de la Segunda Guerra Mundial.

Desalojaron a 16.000 personas, y cerraron todo tipo de acceso a la capital, con l oque era imposible atravesarla…

Ya nos parecía raro no tener ningún percance, jejej

Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado.

Según la información que teníamos guardada y que no habíamos tocado ( no fuera que se estropeara, jejeje), Béja fue fundada por Julio César, aunque había indicios de que estaba habitada desde la Edad del Hierro.

Allí nos plantamos con un calor de la hostia en pleno centro de Béja.

Dejamos el coche aparcado y con un plano nos pusimos a patear las calles.

Ya casi concluido nuestro viaje, nos acercamos a Campomaior  y vimos su castillo.